Собор сан витале в равенне. Описание Церкви св

Осмотр достопримечательностей итальянского города Равенна, на мой взгляд, лучше всего начинать с базилики Сан Витале . Вообще, советую сразу приобрести «полный» билет на посещение всех музеев города - это, несомненно, подарит уйму приятных впечатлений. Находится эта церковь буквально в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Равенны.

Церковь была построена в 527 году . Сейчас она находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Сан-Витале является единственной церковью времен императора Юстиниана Первого, которая сохранилась до наших дней практически в первозданном виде.

Возле входа стоит вот такой барельеф для незрячих.

Во дворе церкви мы увидели вот такой необычный цилиндр из позолоченной соломы. Как выяснилось позже, этот цилиндр является частью инсталляции 2008 года, которая по задумке создателя должна заставить людей задуматься над утилизацией отходов.

С точки зрения архитектуры, Сан-Витале представляет из себя восьмигранное здание с куполом, т. е. центрический храм. Такие храмы всегда ориентированы не на движение, а на остановку и созерцание.

Билет сюда стоит 10 евро. У входа можно нанять русскоговорящего гида или взять аудиогид на русском языке.

Как большинство раннехристианских церквей она поражает, прежде всего, большим контрастом между простым внешним оформлением и богатым внутренним убранством. Этот пример архитектуры подчёркивает, что важнее не внешняя оболочка, а внутренняя.

Действительно, внешне абсолютно непривлекательное здание внутри оказалось настоящим произведением искусства. Внутренне убранство здесь просто великолепно: отлично сохранившиеся фрески, кружевные капители колонн, многочисленные арки, мозаики на стенах. Вообще, мне показалось, что здесь нет ни одного свободного от росписи места. Здесь всё так красиво расписано, хотя внутри небольшой полумрак, всё равно кажется, будто от них становится светлее. Много изображений из библейских сцен, различных религиозных символов, есть также изображения животных, рыб и птиц. Краски все яркие, преобладает золотой цвет. Лично я потратила около часа, разглядывая стены и потолок.

Свод алтаря украшает апокалиптический Агнец, который является главным христианским жертвенным символом. Медальон с Агнцем поддерживают 4 ангела в окружении райских деревьев, растений, птиц и животных.

Особенно поразили уникальные византийские мозаичные портреты императора Юстиниана и его жены, императрицы Феодоры . Мозаики, которые были выполнены при их жизни, представляют собой большую художественную ценность и находятся под охраной ЮНЕСКО. Кстати, копии этих произведений есть во многих музеях мира, в том числе и в Москве.

Мозаики на левой стене посвящены эпизодам из жизни патриарха Авраама.

В центре правой стены находится мозаика с изображением жертвоприношений Авеля и Мельхиседека.

Слева от центральной мозаики можно увидеть сцены из жизни Моисея.

Внутри очень красиво. Здесь чувствуется какое-то спокойствие и умиротворение. Мозаики невероятной красоты и размеров на исторические и религиозные темы, на мой взгляд, никого не смогут оставить равнодушными.

February 3rd, 2018

Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.
А.Блок

В городе Равенна самыми известными достопримечательностями является раннехристианская и византийская мозаика, которая украшает стены церквей, памятники и музеи. Стоит сказать, что в отличие от фресок мозаики практически не разрушаются со временем, то есть они и сегодня выглядят в точности также, как и почти 1500 лет назад.
Вы знаете, такое изобилие мозаики можно увидеть разве, что только в Стамбуле. Мозаики, что называется, абсолютное must-see. Очень необычно для Италии.
И очень красиво. Через фото не передашь, конечно.
А еще Равенна - это морской курорт на берегу Адриатического моря. Но на Новый год нам моря не захотелось, поэтому мы отправились в старую часть города смотреть мозаики.

Рекомендую сразу купить комплексный билет, включающий в себя посещение 5 знаковых мест города. Стоимость единого билета "Мозаики Равенны" — 9,5 Евро. Вместе с билетом вам выдадут карту. Так что ваша прогулка будет напоминать скорее квест - найти нужное место и поставить "дырочку" в билете.)))

Вот эти места...

- .
- Неонианский баптистерий (Баптистерий православных),
- Архиепископский музей (часовню Сан Андреа и трон слоновой кости),
- Базилика Сан Витале
- Мавзолей Галлы Плацидии.

Базилика Сант Аполлинаре Нуово (Sant"Apollinare Nuovo) была построена в конце V - начале VI веков правителем Равенны королём Теодорихом Великим как его придворная церковь. В IX веке освящена в честь покровителя города святого Аполлинария. В эту церковь были перенесены реликвии святого Аполлинария и с тех пор церковь стали называть его именем.

Внутреннее убранство храма содержит три ряда мозаичных работ, расположившихся по всей длине храма: от паперти до алтаря. Самый верхний ряд - изображение сцен из земной жизни Христа.

Здесь представлены следующие сюжеты: Брак в Кане Галилейской, насыщение пяти тысяч человек, призвание апостолов Андрея и Петра, исцеление слепорожденного, исцеление кровоточивой; Христос и самаритянка у колодца, воскрешение Лазаря, мытарь и фарисей, лепта вдовы, Иисус Христос отделяет овец от козлищ на Страшном суде, исцеление больного в Капернауме, исцеление одержимого бесом, исцеление расслабленного у источника Вифизда.

Здесь также представлены сцены страданий Христа и события по Его Воскресении: Тайная вечеря, поцелуй Иуды, Христос перед Пилатом, отречение Петра, крестный путь на Голгофу, святые жены-мироносицы у Гроба, апостолы Лука и Клеопа на пути в Эммаус, неверие святого Фомы.

Средний ряд, расположившийся на высоте окон, изображает ветхозаветных пророков. Нижний ряд называется мученическим. С правой стороны изображены святые мученики, а с левой святые мученицы. Такое расположение отражает древнюю традицию: женщины стояли в храме отдельно от мужчин. Все святые держат в руках мученические венцы. Среди мучеников: священномученики Лаврентий архидиакон и Викентий диакон; Климент, Корнилий, Сикст II, папы Римские; Мартин, епископ Турский и другие. Ряд венчает Иисус Христос на троне в окружении четырех Ангелов. Среди мучениц: святые девы Кикилия, Анастасия Узорешительница, Агния, Евлалия, Агафия Катанская, Виктория, Евфимия, Иустина. За мученицами следует изображение трех волхвов: Валтасара, Мельхиора и Гаспара, которые спешат принести дары Рожденному Богу.

Ряд заканчивается изображением Пресвятой Богородицы на троне с младенцем Иисусом Христом в окружении четырех Ангелов.

Недалеко от базилики святого Аполлинария на той же Via Roma громоздятся загадочные остатки явно очень древнего сооружения. Раскрыли их только в прошлом веке и предположили, что это дворец Теодориха. Но, видимо, никаких научно обоснованных подтверждений этой версии пока нет, и поэтому руины носят вполне официальное название "Так-называемый-дворец-Теодориха".

Мавзолей Теодориха находится в отдалении от центра города, в противоположную сторону от центра за вокзалом.

Равеннский кафедральный собор (Duomo di Santo Spirito)\Базилика Святого Духа. Баптистерий православных.

Здесь проводили обряды крещения. Внутри - бесценные мозаики! Уникальные византийские мозаики выполнены из очень мелких разноцветных камешков.

На куполе выложена сцена крещения Христа. Центральный медальон купола содержит сцену крещения Христа Иоанном Крестителем. Особенностью композиции является полностью обнажённая фигура Христа - со всеми анатомическими подробностями, а также языческая персонификация реки Иордан в образе старца в диадеме из клешней краба и тростниковым жезлом в руке. Вода, окропляющая Христа, льётся на него из клюва голубя (Святого Духа). Вокруг центрального медальона - двенадцать апостолов, фигуры апостолов разделены пальмами.

По центру расположена купель для крещения.

Сама базилика была не доступна.

По тому же билету посетили Архиепископскую Капеллу и Музей (Cappella Arcivescovile O Di Sant"Andrea, Museo Arcivescovile di Ravenna). Это все пристройки к собору.

Архиепископский музей не особенно впечатлил, только что позволил разглядеть поближе древнюю мозаику.

Капелла Святого Андрея (Архиепископская) понравилась очень. Самая большая ценность в этой капелле — мозаика, хотя и самая маленькая из мозаик Равенны. Это орнаменты из цветов (лилии и розы) и листьев, а также 99 изображений птиц. Есть и религиозные сюжеты - например, Христос-воитель, попирающий льва и змея. Мозаика украшает люнет над входом в основное пространство капеллы - Христа без бороды и в облике воина, в римских доспехах, с наброшенным поверх них голубым плащом с булавкой.

Следующий пункт нашей программы - Базилика Сан Витале (Basilica Di San Vitale). Считается главным храмом Равенны. Базилика была заложена в 527-м году и освящена в 548-м в честь Виталия Миланского - Святому Виталию — христианскому мученику, солдату, заживо похороненному под камнями в Равенне. Согласно житию, Виталий был состоятельным гражданином. Виталий сопровождал судью Паолино в путешествии из Милана в Равенну. В Равенне судья подверг пыткам и смерти через обезглавливание лигурийского доктора Урсицина, который признал себя христианином. Виталий приблизился к доктору и помог ему встретить пытки и смерть, открыто убеждая быть твёрдым в перенесении мучений. Также устроил его захоронение. Открыто исповедовавший себя христианином, Виталий был подвергнут пыткам, после чего был похоронен заживо (засыпан камнями).

С другой стороны (сада..)

В центральной апсиде изображен Христос между Ангелами, святым мучеником Виталием и епископом Экклезием. Спаситель передает святому Виталию мученический венец.

В парке у Сан-Витале можно видеть древние саркофаги...

Рядом с базиликой Сан-Витале расположен Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo Di Galla Placidia), датируется второй четвертью V века, украшен самыми ранними из сохранившихся местных мозаик. Тела римской принцессы Галлы Плацидии (386-452), дочери императора Феодосия и сестры императора Гонория, сдавшего Рим варварам, там нет. И никогда не было, судя по всему. Хотя саркофаг стоит. Их даже три. Имеющиеся в мавзолее саркофаги из греческого мрамора, приписываемые самой Галле и её ближайшим родственникам (её сыну Валентиниану и второму мужу, Констанцию III), по мнению ряда исследователей, изначально не находились тут - появились они только в XIV веке. Откуда их притащили - неизвестно, но они тоже очень старые. Так называемый "саркофаг Галлы Плацидии" в центре, лишён декора и явно не закончен. Скорее всего, он принадлежал какому-то неизвестному, но богатому и знатному язычнику. Возможность погребения в нём Галлы Плацидии отвергается.

В связи с этим есть несколько историй из этих самых саркофагов.
История с саркофагом типа Галлы Плацидии. Раньше через большое окно в задней части саркофага (оно сейчас замуровано) можно было видеть тело, усаженное на кипарисовый трон.Это была намеренная попытка убедить всех в том, что это тело именно Галлы, и сделана дырка была в XIII - XIV веках. Но в 1577 году местные мальчишки просунули через неё в саркофаг свечи, чтобы разглядеть тело получше, и вызвали тем самым пожар. После пожара в саркофаге сохранились только несколько костей, череп и обугленные куски дерева. Окно замуровали, конечно, замуровали, а тех пацанов за любопытство выпороли, наверное.

Саркофаг типа Констанция (V век) установлен слева. На его передней стенке изображён Христос в образе агнца с нимбом и два агнца без нимбов, символизирующие апостолов. В 1738 году саркофаг был вскрыт, и там нашли почему-то целых два черепа с зубами. Кто и что - не выяснили. Но точно это был не муж Галлы.

Саркофаг Валентиниана (VI век), тот, что справа. В 1738 году этот саркофаг также был вскрыт, в нём были обнаружены кости мужчины и женщины. Вот вам и Валентиниан!

Внутри мавзолея - мозаики, которые делают его одним из важнейших памятников раннехристианского искусства. Главная - в центре полусферического купола, где помещён золотой латинский крест, окружённый восьмьюстами золотыми звёздами, объединёнными в концентрические окружности.

Этот орнамент - просто какой-то магический, от него невозможно отвести глаза. Вот недаром именно этот рисунок растиражирован на всех шёлковых платках и шарфах, продающихся в сувенирной лавке Равенны! Купили в подарок маме.))
В начале 20-го века при реставрации в окна очень удачно вставили алебастровые пластины, и благодаря им всё помещение освещается мягким, золотистым светом.

В углах свода купола евангелисты, представленные львом (Марк), тельцом (Лука), орлом (Иоанн Богослов) и ангелом (Матфей). Тусклый желтоватый свет из заделанных ониксом окон придает мозаикам особенно мистический вид.
Карл Густав Юнг, говорят, настолько проникся этими мозаиками, что написал, увидев их, целую кучу ценных трудов по психиатрии.
Архитектор Гитлера Альберт Шпеер, отбывая срок в Шпандау, захотел отделать тюремную часовню в таком же стиле - но разрешения на это от тюремных властей не получил.

На этом наша программа минимум, расчитанная на один комплекный билет, была завершена.
Но есть места, которые нельзя в Равенне пройти мимо.

Так что продолжаем...

Нельзя было не посетить гробницу Данте (Tomba di Dante), свой нынешний облик она приобрела в 1780 году. С ней тоже не обошлось без приключений.

*Basilica di San Francesco

В 1321-году в Basilica di San Francesco (piazza San Francesco), что рядом с гробницей, отпевали умершего в Равенне от малярии Данте. Сначала поэт был похоронен в портике базилики. Два столетия спустя флорентийцы решили перезахоронить своего соотечественника во Флоренции в базилике Санта-Кроче, являющейся усыпальницей выдающихся сынов города. Дальнейшая история больше похоже на сюжет авантюрно-приключенского романа. Монахи-францисканцы, которым принадлежала равеннская церковь, спрятали останки поэта, потом тайно переправили их в свой другой монастырь, потом опять, также тайком, вернули в Равенну и допрятались до того, что обнаружили ящик с прахом Данте только в 1865-м году при ремонте церкви Сан-Франческо, хорошо монахи догадались подписать его. После чего великий итальянец, наконец-то, упокоился в специально построенном ещё в конце 18-го века мавзолее, который стоит слева от церкви. Лампа внутри горит на оливковом масле, которое ежегодно дарится Флоренцией на годовщину смерти поэта.

На этом история не заканчивается. Во время реконструкционных работ в одной из библиотек Флоренции (1999 год) рабочие наткнулись на книгу, из которой выпал конверт. В конверте находился пепел и гербовая бумага в черной рамке, которая извещала о том, что в конверте находится прах Данте. Новость эта повергла в шок все научное и литературное сообщество.
Откуда было взяться праху, если тело Данте не подвергалось сожжению?
Нет, конечно, флорентийские власти в XIV веке требовали от монахов, чтобы они сожгли Данте - в качестве наказания за вероотступническую и антигосударственную деятельность, но (по данным ряда источников) этого не произошло.
Позже выяснилось, что сожжение имело место, но не тела Данте, а ковра, на котором стоял его гроб. Ковер сожгли, а нотариус не придумал ничего лучше, чем сложить прах в конверт, написать записку и отправить послание во Флоренцию.

Рядом также Музей Данте (Museo Dantesco), в котором собраны работы, вдохновленные Данте Алигьери.
В музее хранятся макеты памятников поэту, бюсты, рельефы, картины, медальоны, мемориальные венки, грамоты, деревянная рака, созданная в 1677 году для останков Данте францисканцем Антонио Санти и стеклянный короб, в котором лежали его кости при освидетельствовании скелета поэта в 1865 году.

Очень понравился монастырский дворик с колодцем и фигурками мужчины и женщины.

Именем Данте здесь также назван Театр (Teatro Dante Alighieri) на площади Гарибальди (Piazza Garibaldi).

Памятник Гарибальди есть, наверное, в каждом городе Италии! Он, как у нас Ленин когда-то был. Ведь в СССР не было ни одного города, чтобы там не стоял памятник Ленину, площадь Ленина, улица Ленина...

Отсюда прямая улица ведёт к главной площади Равенны Пьяцца Дель Пополо (Piazza del Popolo), ее еще называют сердцем города.

На площади возвышается венецианский дворец, в котором в настоящий момент находится мэрия (Ратуша) .
Статуи святых заступников Равенны- Аполлинария и Виталия Миланского перед фасадом здания.

В завершении скажу, что Равенна —это, конечно, мозаики, которые не забудешь!
Вот даже обозначение улиц на домах выполнены здесь в виде мозаики...

До сих пор город - один из ведущих производителей мозаики в Италии.
Здесь можно купить что-то из мозаики - шкатулки, фигурки, бижутерию и даже елочные украшения (мы же все-таки былт там на Новый год!) или современное мозаичное панно. А можно посмотреть, как работают мастера.)))

Ребенку купили здесь набор из мозаичных камушек и специальный клей - будем творить уже дома.))

И обязательно - книгу на память. Здесь много иллюстраций и информации. Будет повод вернуться!
Рассказала только то, что удалось увидеть за один день.

Церковь Сан-Витале в Равенне

Все, что минутно, все, что бренно,

Похоронила ты в веках.

Ты, как младенец, спишь, Равенна,

У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота

Уже не ввозят мозаик,

И догорает позолота

В стенах прохладных базилик, -

писал об этом удивительном городе Александр Блок.

Равенна кажется осколком византийского мира, волею судеб занесенным на плоские равнины Ломбардии. Между тем этот город возник еще в античные времена. Известно, что уже в конце I тысячелетия до н. э. здесь, между реками По и Савио, в 120 км к югу от современной Венеции, существовал город, находившийся в союзнических отношениях с Римом. При императоре Августе в пяти километрах от города был построен большой военный порт, служившей базой для римского флота на Адриатике. Однако во времена Римской империи Равенна оставалась малоприметным провинциальным городом, имевшим, скорее, оборонное, нежели политическое или культурное значение.

Церковь Сан-Витале в Равенне

Все круто изменилось после разделения империи на Западную и Восточную. В эпоху крушения Рима и великого переселения народов Равенна стала играть важнейшую роль в европейских событиях. В 402 году император Западной Римской империи Гонорий перенес сюда свою столицу. Более чем через полвека, в 476 году, Одоакр – командующий отрядами германских наемников, состоявших на римской службе, – низложил последнего римского императора Ромула Августула и захватил власть в Италии. Своей столицей Одоакр сделал Равенну.

В 493 году в Италию вторглись остготы. Одоакр был убит королем остготов Теодорихом Великим (ок. 454–526), а Равенна стала столицей остготского королевства. В 540 году город захватили византийцы, при которых Равенна являлась главным городом итальянских владений Византии. Еще два века спустя, в 751 году, городом овладели лангобарды.

Между тем речные наносы все более отодвигали береговую линию. Лишившись своей прекрасной гавани, Равенна полностью потеряла военное и торговое значение, и некогда крупный столичный город, центр культуры и науки, постепенно превратился в глухую провинцию. Равенна до сих пор остается маленьким провинциальным итальянским городом, о былом величии которого напоминают только прекрасные памятники раннего Средневековья, в 1996 году включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В числе этих памятников первое место, бесспорно, принадлежит всемирно известной церкви Сан-Витале. Эта уникальная церковь, построенная еще во времена владычества остготов, в 526 году, была освящена во имя популярного в Равенне святого мученика Виталия уже во времена византийского господства, в 547 году, при архиепископе Максимиане. Изображение на стенах храма императора Юстиниана I и его супруги Феодоры служит несомненным доказательством того, что церковь строилась на средства самого императора.

Снаружи церковь кажется относительно небольшой. Но это впечатление исчезает, стоит лишь переступить порог храма. Сложная конструкция здания, состоит из как бы вставленных друг в друга восьмигранников – внешнего двухъярусного и внутреннего трехъярусного, образованного восемью столбами и барабаном купола. Высокий купол, аркады и двухэтажные галереи создают слитное пространство, обладающее необычайным богатством точек зрения. В результате церковь, приземистая и скромная снаружи, внутри предстает величественной и торжественно-пышной.

Круговая цепь арок и столбов, окружающих вошедшего, расступается в сторону алтарной части. Три больших окна делают ее наиболее освещенной частью храма и тем самым подчеркивают необычайное богатство убранства. Ее нижняя часть облицована редкими сортами разноцветного мрамора и алебастра, а на стенах и сводах нежно мерцают великолепные мозаики…

Мозаики церкви Сан-Витале в Равенне давно и прочно вошли в золотой фонд мирового искусства. Некоторые их них выполнены еще во времена остготов римскими или равеннскими мастерами. Таков, например, юный безбородый Христос, восседающий в пурпурной тоге на голубой сфере в окружении двух архангелов в белых одеждах, Св. Виталия и епископа Экклезия, держащего в руках модель церкви. Лица архангелов отмечены печатью строгой и возвышенной красоты. Льющийся в окна свет создает впечатление нематериальности фигур. Работавшие в церкви Сан-Витале мастера ставили кусочки смальты под разными углами и не заглаживали общую поверхность, достигая этим эффекта «живого» мерцания.

Своды храма украшает растительный орнамент: то зеленый на золотом фоне, то золотой – на зеленом. В этот узор вплетаются фигуры четырех ангелов, поддерживающих синий круг с золотыми звездами и изображением белоснежного агнца.

Широко известны две огромные мозаичные картины, помещенные на боковых стенах апсиды церкви Сан-Витале – величественные, блещущие золотом и пурпуром, даже, может быть, отягощенные восточной пышностью. Их создавали, несомненно, константинопольские мастера. Левая мозаика изображает императора Юстиниана в окружении придворных, равеннского епископа Максимиана и клириков, а правая – императрицу Феодору со свитой. Обе мозаики выполнены около 547 года. В них со всей очевидностью ощущается рождение нового искусства, пришедшего на смену античности и обладающего редкой мощью духовного воздействия на человека.

Внешне изображения кажутся застывшими, неподвижными, почти бестелесными. Но каждое из них обладает поразительной энергией. Огромные, широко раскрытые глаза устремлены на входящего в храм, проникая в самую душу. Это уже почти икона, а не картина. Позднее, когда в византийских, а затем и в болгарских, сербских, древнерусских храмах все стены и столбы будут покрываться фресками или мозаичными изображениями, этот эффект возрастет многократно. Суровые взоры святых и праведников пронзают человека насквозь, и некуда укрыться от всевидящего и требовательного ока – они видят твое добро и твое зло. «Воистину нет ничего тайного, что не стало бы явным…»

Император Юстиниан. Мозаика церкви Сан-Витале в Равенне

Император Юстиниан держит в руках большую чашу с золотыми монетами – пожертвование на храм. Строгие и величественные фигуры равны между собой по росту. Юстиниан выделяется пурпурными одеждами, контрастирующими с белыми одеяниями священнослужителей, короной и нимбом вокруг головы, как у святого. Епископ Максимиан держит в руках крест, архидиакон – Евангелие, один из дьяконов – кадило. В лицах Юстиниана и особенно епископа Максимиана явно присутствует портретное сходство.

На композиции, помещенной на противоположной стене апсиды, изображена императрица Феодора в окружении придворных. Она также держит в руках потир с золотыми монетами. На подоле ее пурпурного плаща вышиты фигуры трех волхвов, подносящих дары Богоматери. Вокруг шеи и на плечах императрицы роскошные ожерелья. Голову увенчивает корона с длинными жемчужными подвесками, спускающимися на грудь. Вокруг головы, как и у Юстиниана, – нимб. Слева от императрицы – придворные дамы в украшенных драгоценными камнями туниках; справа – дьякон и евнух, открывающий завесу.

Лицо императора нахмурено. Феодора изображена поблекшей красавицей с усталым, задумчивым лицом. Ее пристальный взгляд выдает страстную и волевую натуру… Два человека с удивительной судьбой, императорская чета, стоявшая во главе крупнейшей европейской страны в чрезвычайно бурную, переломную, богатую событиями эпоху, которую в истории Византии сегодня принято называть «эпохой Юстиниана». Во времена 38-летнего царствования Юстиниана и Феодоры Византийская империя достигла пика своего могущества.

Вряд ли родившийся в крестьянской семье, в Богом забытой деревне, Юстиниан мог предполагать, что судьба вознесет его на трон великой империи. Но его дядя служил в императорской гвардии. Отличившись во многих войнах, он сделал головокружительную карьеру, став сперва сенатором, а в 518 году, в результате хитросплетений интриг – императором Византии Юстином I. Своих детей у него не было, и трон унаследовал племянник императора – Юстиниан.

Будущая императрица Феодора была проституткой. Дочь сторожа медведей в константинопольском цирке, она выступала обнаженной в «живых картинах» на потеху плебсу. Но Феодора славилась своей красотой, и на нее обратил внимание наследник престола, любивший посещать народные зрелища. Так Феодора стала его женой.

Нет необходимости говорить, как отнесся тот клубок змей, что принято называть византийским императорским двором, к новой императрице. Но акции Феодоры резко возросли в грозные дни восстания 532 года, известного под названием «Ника» («Побеждай») – такой лозунг избрала себе городская беднота, доведенная до отчаяния вымогательством чиновников. К бунтовщикам примкнули и некоторые сенаторы, которых возмущало все большее принижение роли сената при Юстиниане. Толпа восставших бросилась поджигать правительственные здания. Из тюрем были освобождены политические заключенные. Был сожжен архив, где хранились налоговые списки и долговые документы. Сгорели здание сената, церкви Св. Софии и Св. Ирины. Мятежники намеревались штурмовать дворец императора. Юстиниан уже был готов бежать из столицы.

История приписывает Феодоре необычайную решительность в эту отчаянную минуту. Смело войдя в зал совета, Феодора, обратившись к императору и сенаторам, произнесла свою знаменитую речь: «Императорский пурпурный плащ – лучший саван для гроба!» , предложив Юстиниану умереть императором, чем жить изгнанником. Твердость императрицы возымела свое действие: оправившееся правительство жестоко подавило восстание, во время резни на улицах Константинополя было убито около 35 тыс. человек.

И вот Юстиниан и Феодора – здесь, на всемирно известных мозаиках церкви Сан-Витале. Мастера-мозаичисты запечатлели их уже на склоне лет – застывших, недоступных в своем величии…