Какой глубиной должен быть фундамент под баню. Как обустроить ленточный фундамент под баню? Комплексный подход к определению глубины основания бани

Предпринимательство

Какое бы ни было по назначению строение, надежность основания всегда определяет его долговечность. Правильно разобраться, какой фундамент под баню лучше, - это непростая задача для любого строителя. Особенно много хлопот доставляет сложный грунт (торфяной или пучинистый).

Какие факторы влияют на выбор фундамента?

Еще в процессе в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

Фундамент под баню своими руками: какой лучше

Чтобы сделать нужный выбор основы для бани, надо ознакомиться с особенностями каждого типа.

1. Ленточный фундамент

При выборе того, какой фундамент под баню лучше, большинство останавливается на этом виде. Здесь требуются небольшие затраты, и можно все сделать своими руками. Равномерная нагрузка и простая конструкция создают надежное основание для возведения небольших построек.

Для тяжелых стен делается заглубленный фундамент под баню. Какой лучше, если дом из дерева? Здесь больше подходит мелкозаглубленный (50 см) из-за небольших нагрузок.

Фундамент бывает цельный и сборный. Первый является предпочтительным, так как для него не требуется дополнительная техника, а монолитная конструкция обладает высокой надежностью. Для бани возможен широкий выбор материалов:

железобетон;
бутобетон;
кирпич.

Сборная опора выкладывается на цементном растворе из блоков. Для фундамента бани подойдет кладка из полнотелого красного кирпича.

2. Столбчатый фундамент

Если на первом месте стоят экономия и быстрота возведения, то столбы выходят на первый план в вопросе о том, какой фундамент под баню лучше. Этот вариант широко применяют также для создания пристроек к дому и возведения хозяйственных построек из дерева и пенобетона. Он лучше всего подходит для проблемного грунта.

Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.

Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.

3. Плитный фундамент

Монолитная армированная плита прекрасно выравнивает нагрузки при неравномерном смещении грунта. При этом не деформируются сам фундамент и здание. Снизу создается выравнивающий слой из песчаной засыпки. Для бани его применяют редко, поскольку он предназначен для больших нагрузок и является самым дорогостоящим по расходу материалов.

4. Основание на винтовых сваях

В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт. В целом винтовые сваи являются хорошим бюджетным вариантом для возведения бани. Установка займет всего 1-3 дня, после можно сразу приступать к строительству.

Какой лучше сделать фундамент под баню. Возведение основания

Для каждого требуется своя технология строительства.

1. Подготовка участка под строительство

Участок под постройку готовится во всех случаях, за исключением винтового фундамента, где выемка грунта не производится. Чернозем снимается на 15 см, основание выравнивается, и делается разметка.

2. Порядок монтажа ленточного фундамента

Когда строительная фирма завышает цены на выполнение работ, заказчик начинает задумываться о том, какой лучше сделать фундамент для бани своими руками. Ленточное монолитное основание здесь подходит благодаря простоте изготовления следующим образом.

Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.

3. Монтаж столбчатого фундамента

Чтобы не задумываться над тем, какой лучше фундамент под баню и как сделать его, можно сразу остановиться на варианте со столбами как самом известном и простом.

Столбчатое основание делают следующим образом.

Расчет количества опор (для средней бани - минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
Бурение ям на глубину не менее 1 м.
Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.

4. Монтаж винтового основания

Чтобы найти фундамент под баню, какой лучше подходит для проблемного грунта, все тут же вспоминают про винтовые сваи. С их применением возводят строения даже на болотах. После ввинчивания в грунт на них можно сразу возводить постройку следующим образом.

Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.

5. Изготовление ростверка для столбчатого и винтового фундаментов

Принимая решение о том, какой лучше фундамент для бани выбрать, нужно не забывать о ростверке, являющемся его важной частью. Его также подбирают, исходя из особенностей строения, затрат и профессиональных навыков.

Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:

арматура;
проволока для обвязки;
бетонный раствор;
щитовая опалубка.

На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.

Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем - в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.

Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай - при помощи болтов.

Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.

Когда возводится фундамент под баню, советы специалистов здесь необходимы, чтобы избежать ошибок.

Заключение

Фундамент для бани подобрать несложно благодаря большому разнообразию конструкций. Но при этом нет однозначного ответа на вопрос о том, какой фундамент под баню лучше. Выбор подходящего типа определяется особенностями строения, свойствами грунта и возможностями застройщика.

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

материал;
грунт;
наличие/отсутствие подвала;
высота снежного покрова;
интенсивность осадков;
уровень грунтовых вод;
глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта – это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры , которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Грунт – куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта.
Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта – это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва – пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор – уровень грунтовых вод . По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки .

ВАЖНО! Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Что касается типов, то разные .

Ленточный

передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента – 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор – глубина несущего слоя, потом – глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа – чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани – кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли – лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки – легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте мелкозаглубленный фундамент .

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы – кирпич, шлакоблоки – весят гораздо больше. Поэтому . На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

На чтение 8 мин. Просмотров 951

Создание крепкого и надежного фундамента для такой надворной постройки, как бани — актуальный вопрос, так как загородные дома есть у большинства. Кроме этого, именно такой отдых, в стороне от городской суеты, нравится многим горожанам.О том, как сделать фундамент под такую постройку речь пойдет ниже.

Выбор фундамента для бани

Классический вариант бани включает предбанник и комнату для мытья, но по желанию и возможностям комнат может быть больше. Выбор основания для бани отчасти зависит от моечной комнаты, где постоянно расходуется вода, которая бежит напрямую под пол.

Полы по грунту внутри малозаглубленной ленты предполагают создание некого уклона для отвода воды. Также вкапывается септик, который собирает использованную воду. Если фундамент навесной, то непосредственно под моечной комнатой заливается ростверк-плита или монтируется лист металла, который выполняет роль трапа системы канализации.

Многие хозяева загородных домов не ограничиваются лишь только одной парной, они делают дополнительно в такой надворной постройке бассейн. Для таких целей лучше всего залить монолитную плиту.

Если на территории загородного дома есть прудик или другой любой водоем, то баню можно построить рядом с ним. Для этого идеально подойдет столбчатый тип основания (сваи). На вполне ровной и твердой почве можно сложить баню на облегченном варианте фундамента, например, из кирпича.

Баня является долговечной постройкой, которая требует надежного и крепкого основания. Таковым является ленточная «подошва».

Выделяют его разновидности:

Кирпичная лента. Складывается соответственно из кирпичей. Кладка представляет собой сложный процесс, так как ее нужно производить аккуратно и максимально точно.
Сборная лента. Она выполняется из железобетонных блоков, которые укладываются по периметру будущей постройки. Также нужна большая точность действий.
Монолитная железобетонная лента. Это ленточный фундамент с каркасом внутри. Есть два варианта закладки, отличающиеся по глубине: мелко заглубленный и заглубленный.
Бутобетонное основание. Предполагает заливку бетона, в составе которого есть камень, щебень и другие фракции достаточно крупного размера.

Этот вид основания также отлично подходит для бани. Столбчатые основания могут быть сделаны из:

Кирпича;
Дерева;
Железобетонных труб готовых или путем заливки;
Камня.

Подготовительные работы

Для того, чтобы начать строительство основания, необходимо выяснить два основных момента, касающихся расчетов:

Вес будущей постройки;
Тип грунта.

Что касается первого, то здесь важно просчитать вес бани, учитывая следующие характеристики строения:

Тип стен. Они могут быть бревенчатыми, брусчатыми или каркасными.
Тип перекрытий. Это чердачный вариант с утеплителем разной плотности.

Второй момент касается типа почвы. Чтобы выяснить его, необходимо пробурить лунку и внимательно изучить почву. Разные типы почв способны выдерживать различные нагрузки.

Вот некоторые примеры:

Грунт с высоким содержанием щебня или гравия – каменистая почва — способна выдержать около 6 кгс на см2.
Пески крупной фракции – примерно до 4,5 кгс на см2.
Супеси твердые, суглинки твердые, мелкие пески выдерживают до 3 кгс на см2.
Наиболее маленькие показатели у песков средней плотности, а также пластичных глин – около 2 кгс на см2.

Исходя из допустимой нагрузки на грунт, определяется допустимая площадь бани.

Также любые подготовительные работы по строительству предполагают расчистку территории. Важно убрать со строительного участка траву, ветки, другие предметы, мешающие работе.

Верхний слой почвы необходимо снять. Идеально ровной поверхности необходимо добиться в любом случае, чтобы строительство фундамента было максимально удачным.

Выбор материала

Что касается выбора материала, то здесь есть два варианта:

Либо он закупается готовый. Железобетонные, деревянные столбы – для столбчатого основания. Бетонные блоки – для ленты.
Либо происходит закупка отдельных компонентов , замешивается бетонный раствор и осуществляется заливка.

При выборе того или иного материала или компонентов стоит обращать внимание на качество. Например, если это бетон, то он должен быть не ниже марки М200.

Расчеты

От того, насколько грамотно произведены расчеты основания будет зависеть правильное функционирование бани. Эта постройка специфична, она должна максимально концентрировать тепло и жар, а также иметь отвод для использованной воды.

Расчеты зависят от таких факторов, как:

Вес будущей постройки. На него влияют материалы, используемые для строительства, а также туда же входит вес печи и других предусмотренных тяжелых элементов.
Тип почвы. Подвижен грунт или нет – это влияет на окончательный выбор «подошвы» строения.
Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет глубину закладки фундамента.
Уровень промерзания почвы.
Рельефность местности. Ее тоже нужно учитывать, так как, например, возле водоема ленточный фундамент не подойдет, а построить баню на опорахвполне возможно.

Примерные показатели глубины закладки основания для бань из разных материалов:

Тяжелые постройки (камень, кирпич и другие) должны строиться на фундаментах, заложенных до полутора метров в глубину.
Легкие строения (брус) возможно соорудить на «подошве» глубиной до метра.

От высоты надворной постройки также многое зависит. Например, если это двухэтажная баня, то, естественно, фундамент должен быть заглубленным. Одноэтажные постройки в две комнаты строят на малозаглубленных основаниях.

Разметка площадки под фундамент

Разметка территории под строительство предполагает перенос схемы фундамента на грунт. Если планируется строить ленточный фундамент, то не нужно забывать о нанесении внутреннего контура.

Ширина ленточного монолита должна быть больше планируемой минимум на 10 см. Также, если в результате обследования почвы выяснилось, что она пучинистая (подвижная), то траншею под «подошву» лучше копать шире, чтобы потом была возможность присыпать ее песком.

Под столбчатый вид фундамента необходимо произвести разметку под столбы. Они обязательно должны устанавливаться под углы бани, а также в точках примыкания внутренних стен. В общем, расстояние между столбами делается не более 2 метров.

Любая баня предполагает кладку печки, установку котла, поэтому не нужно забывать о фундаменте для них. Он делается монолитный сплошной по размерам основания печки с выступами. Последние нужны для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность помещений, ведь из печки могут выпадать угольки, вылетать искры.

Этапы возведения ленточного фундамента

Создание ленточной «подошвы» предполагает несколько этапов:

Подготовка местности (о ней говорилось выше).
Выкапывание траншеи. Она роется на глубину, равную высоте фундамента, и даже чуть глубже, так сказать с запасом. Это необходимо для того, чтобы было место для засыпки песчано-гравийной подушки. Когда подушка сформирована, то ее необходимо накрыть полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции.
Создание опалубки. Деревянный каркас делают из гладко отшлифованных досок, тогда процесс демонтажа упрощается. Доски должны быть крепкими, толщиной не менее сантиметра. С внешней стороны опалубки ставят вертикальные опоры, которые удерживают деревянную конструкцию от деформации, ведь под давлением бетонного раствора доски могут «разойтись».
Армирование. Металлическую конструкцию удобнее всего делать за пределами опалубки. Арматурный каркас собирают в два вертикальных ряда и несколько горизонтальных рядов. Последние зависят от глубины . Прутья скрепляются между собой разными методами. Наиболее распространенные: Методом сварки; Методом вязки.
Заполнение опалубки бетоном. Производится поэтапно. Сначала заливают один слой раствора. Ему дают время заполнить все пустоты опалубки, при этом стучат по ней, а точнее по стенкам деревянной конструкции. Также, чтобы добиться идеального заполнения траншеи остается не мало важным факт приготовления самого бетонного раствора. Он не должен быть слишком жидким, важно тщательно соблюдать все пропорции по компонентам.
Гидроизоляция. Этот этап работы можно проводить по истечении недели после заливки. За это время «подошва» успевает затвердеть. Гидроизоляцию можно осуществить битумной мастикой и только ею одной. Также не возбраняется дополнительная защита. Например, на эту самую мастику можно наклеить рубероид.

Этапы возведения столбчатого фундамента

Чем-то похож на ленточное основание, так как заливка осуществляется та же самая только в опалубке на столбах – делается ростверк.

Этапы возведения столбчатого основания следующие:

Приготовление строительной территории.
Рытье ям буром под столбы. Желательно, чтобы глубина ям превышала глубину промерзания почвы. Кстати, столбы могут быть выполнены из абсолютно разных материалов: железобетон, кирпич, камень и так далее.
Засыпка песка, гравия на дно ям под столбы. Это обеспечит устойчивость опор.
Если столбы планируется делать из железобетона, то необходимо также смонтировать опалубку и проложить в нее каркас. При достаточно устойчивом грунте допускается не делать монтаж опалубки.
Заливка бетоном столбов
Создание ростверка. Он может быть сборным или монолитным, то есть также залитым непосредственно в опалубку.
Обеспечение защиты от влаги – гидроизоляция.

Во время строительства часто возникают вопросы, и это неизбежно. Особенно много сомнений бывает у новичков.

Опытные строители дают простые советы, которые помогут быстрее решить вопросные ситуации:

Как проверить правильность намеченных линий под фундамент бани? Для этого нужно по углам нарисованного квадрата воткнуть колышки. Далее протягивают веревку, леску или что-либо другое по диагоналям прямоугольника. Длины диагоналей при правильной разметке должны совпасть.
Чтобы опалубка не впитывала цементный раствор, необходимо доски предварительно напитать водой.
Чтобы избежать насыщения бетонного раствора воздухом в нижних слоях фундамента, необходимо использовать специальный рукав. Его укладывают непосредственно в траншею и через него вливают бетонную смесь. Заливка бетона с высоты не допустима, так как эти самые воздушные пустоты появляются по этой причине.

Таким образом, «подошва» для бани делается по нескольким выше перечисленным технологиям. Эта надворная постройка должна иметь крепкое, надежное, безопасное основание, чтобы обеспечивать отличный отдых за городом.

Любое строительство стартует с закладки надежного и прочного фундамента. Обеспечить эти свойства конструкции можно, выполнив верный расчет параметров основания и строго придерживаясь технологии ведения работ. Основные геометрические свойства фундамента - это его размеры: ширина и глубина залегания. Чтобы правильно их определить учитывайте следующие факторы:

тип грунта на участке строительства, его однородность и уровень нахождения грунтовых вод в пластах земли;
расчетную нагрузку на основание, которая зависит от используемых для строительства материалов (стен и самого фундамента);
глубину промерзания почвы.

Какая глубина фундамента должна быть под баней

Баня в сравнении с жилым домом меньше и легче, однако без точного определения типа грунта и его несущих свойств правильно высчитать оптимальную глубину фундамента и выбрать наилучший вариант материала для строительства крайне сложно. Поэтому первый шаг - это геологическое исследование участка.

Самыми надежными с точки зрения несущей способности считаются скальные грунты, они не требуют мощных фундаментных конструкций. Здесь подойдет любой тип основания, достаточно выполнить незаглубленный вариант. Однако такие грунты редкое явление, чаще застройщикам приходится иметь дело с другими более сложными видами почвы.

Далее по степени несущей способности стоят гравелистые и крупные пески. Они не подвергаются пучению, не удерживают воду и характеризуются незначительной усадкой, поэтому позволяют возводить мелкозаглубленные фундаменты (30 - 50 см). Если вы планируете свайный или столбчатый тип фундамента, то столбы следует заглубить на 1,5 м.

На пылеватой мелкой песчаной почве фундаментная конструкция подвергается серьезной усадке, возможна даже угроза провала. Чтобы ее исключить и минимизировать усадку, увеличивайте глубину основания до 70 - 100 см.

Самые коварные - глинистые и суглинистые грунты. Главный их недостаток - способность вспучиваться, и серьезную роль в этом играет степень водонасыщенности. Поэтому заглубление фундамента делают значительным, учитывая отметку промерзания грунта, как основополагающий фактор. На какую глубину придется копать, если почва промерзает, например, на 1,2 м? Основание закладывайте как минимум на 15 - 20 см глубже расчетного показателя промерзания (параметр зависит от климатической зоны расположения участка застройки).

Влияние грунтовых вод на строительство

Глубинные воды и их уровень залегания еще один серьезный фактор, который влияет на закладку фундаментной основы. По действующим правилам подошва фундамента закладывается выше точки, до уровня которой поднимается вода, и ниже отметки промерзания почвы. Однако если пласт с грунтовыми водами расположен выше уровня промерзания, то выполнить одновременно два этих условия невозможно.

Какой выход? Отвод грунтовых вод и повышение стойкости фундамента за счет вертикальных размеров.

Фундамент и материал для бани

Вторым критерием для расчета величины заглубления является материал для стен. Традиционно для русской бани выбирают бревно, популярен также профилированный брус. Благодаря волокнистой структуре древесина гибкая, эластичнная, поэтому прекрасно справляется с деформациями. Это позволяет строить деревянные бани на мелкозаглубленных конструкциях основания. Для сруба или каркасной бани бывает достаточно сделать полуметровую глубину ленточного фундамента.

На неблагоприятных грунтах профессиональные строители рекомендуют другую разновидность мелкозаглубленной конструкции - плавающий фундамент. Он представляет собою плиту с ребрами жесткости (арматуру закладывают по периметру) и отличается возможностью перемещаться под силами грунта, действующими на основание в период замерзания и размораживания. Минимальное значение глубины заложения данного фундамента - 40 см.

Однако в классическом исполнении ленточный фундамент при строительстве бани делают на 20-сантиметровой песчаной подушке с 60-сантиметровой основной конструкцией, 40 см из которых залегает в грунте, а 20 см располагаются над поверхностью.

Каменные баньки - тоже не редкость. Если для бани из бревна бывает достаточно мелкозаглубленного фундамента, то для кирпичного строения глубина опорной конструкции варьируется от 1 м до 1,5 м. Газо-, пено- и шлакоблоки гораздо легче кирпича, поэтому при строительстве небольшого объекта из блочных материалов погружаться глубоко в землю нет необходимости. Можно ограничиться ленточным фундаментом высотой от 50 см.

Проанализировав все факторы, влияющие на параметры фундамента и определив оптимальную его глубину, можно смело приступать к строительному процессу. Однако следует учесть, что не только размеры конструкции основания на сто процентов решают проблемы надежности строения, особенно на беспокойных грунтах.

Грамотное выполнение дренажной системы вдоль основания (при высоком уровне грунтовых вод), и современные методы уплотнения почвы вносят свои положительные результаты при строительстве бань.

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

3 Тип грунта, температура и другие параметры
- 3.1 Средняя температура региона
- 3.2 Отапливаем ли подвал?
- 3.3 Глубина промерзания грунта
- 3.4 Свойства почвы
4 Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» - не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

Hн - глубина промерзания грунта,
mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
m – 1,1, коэффициент условий работы.

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Какая должна быть глубина фундамента под баню

Затеяли строительство комфортабельной парилки вблизи загородного дома? В таком случае придётся разобраться с тем, какой глубины должен быть фундамент под баню.

Надо сказать, что этот параметр определяется многими критериями, но, прежде всего:

конструкционными особенностями бани;
типом возводимого фундамента;
особенностями грунта в данной местности (вид почвы, ее однородность, наличие грунтовых вод и т.д.);
бюджетом, отведённым на строительство.

Выбор подходящего фундамента

Итак, попробуем разобраться, какая основа для бани лучше, и на каком расстоянии она должен располагаться от поверхности.

Фундамент - это основание постройки, главной функцией которого является принятие нагрузки строительного объекта.

Кроме того, правильно изготовленное своими руками основание способно защитить постройку от негативного воздействия грунтовых вод и избыточной влажности.

Поэтому, перед началом возведения основания нужно проанализировать состояние почвы и определить ее тип. Только после этого может быть рассчитана целесообразная глубина фундамента для бани.

Особенности грунта на строительном участке

В ходе оценки прочности и стабильности почвы, необходимо продумать методы ее укрепления. Опять же, потребуется учитывать вероятность просадок и возможность возникновения оползней в зависимости от близости расположения подземных вод.

Важно: Статистика строительства бань свидетельствует о том, что такие объекты не рекомендуется строить на участках, где почвенные пласты располагаются под уклоном и на илистой почве, торфянике и на мелкозернистом песке. Все перечисленные типы грунта нестабильные и подвижные.

Если строительство запланировано на проблемном участке, под основу делается подушка из мелкого щебня или из крупнозернистого песка с толщиной слоя в 20 см. Таким образом, к глубине основания при возведении бани на проблемной почве нужно добавить еще 20 -25 см под строительство подушки.

Важно: Расстояние фундамента от поверхности зависит от того, насколько вглубь промерзает земля. Если строительство ведется на глинистой земле, основание следует располагать примерно на 25 см ниже, чем его принято строить на обычном грунте. Дело в том, что глинистая почва характеризуется вспучиванием при замерзании верхних слоев.

При возведении построек на земле с высоким содержанием песка, степень промерзания почвы не является основополагающим фактором. Но следует помнить о том, что заглубление основы в этом случае, независимо от выбранной модификации, должно быть не менее полуметра.

Если речь идет о фундаменте для бани ленточного типа, то его заглубление под несущие стены должно составлять более полуметра, а под внутренние стены - не меньше 40 см.

Особенности использованных стройматериалов

Степень заглубления основания во многом определяется типом строительных материалов, с применением которых возводится объект. Например, не секрет, что здание из пеноблоков будет весить на порядок меньше дома с такими же габаритами, но построенного с применением кирпича.

Следовательно, под кирпичную постройку, для того чтобы исключить просадку, нужно более массивное основание, чем под баню из пеноблоков или из пиломатериалов.

По статистике под постройку бани из штучных стройматериалов (блоки, кирпич и т.д.) целесообразно применять ленточную основу. Если же строительство ведется с использованием бревен или бруса, подойдет столбчатый фундамент для бани, изготовленный своими руками.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что оптимальным типом основания для небольших бань являются ленточные и столбчатые конструкции, которые обеспечивают не только прочность и долговечность постройки, но также эффективность утепления пола в бане и удобство обустройства инженерных коммуникаций (сток для отведения воды).

Зависимость заглубления от уровня промерзания

Теперь, что касается глубины основания. Как следует из сказанного выше, наиболее важным критерием для определения параметров заглубления является интенсивность замерзания почвы.

В итоге, можно предположить, что грамотно спланированный фундамент, заложенный ниже уровня замерзания, не будет подвержен морозному пучению грунта.

С другой стороны, так ли зависят параметры закладки основания бани от того, насколько промерзает земля или этот параметр не так уж и важен? К примеру, если тип земли не пучинистый, основа практически не будет подвергаться воздействию сил морозного пучения.

Следовательно, строительство глубокого основания в данном случае может привести к увеличению себестоимости строения.

Комплексный подход к определению глубины основания бани

На самом деле определение глубины фундамента предусматривает необходимость в комплексном подходе.

То есть, рассчитывая параметры заглубления нужно учитывать:

тип почвы;
уровень залегания подземных вод;
приблизительную массу строительного объекта и, как следствие, нагрузку на почву;
климатические особенности региона;
степень промерзания земли.

Сопоставляя все эти факторы, можно наиболее точно определить то, насколько глубокой должна быть основа, чтобы построенная вами баня прослужила долгие годы.

Особо сильно на глубину заложения влияет тип почвы, и ее свойство изменять объём во влажном состоянии при падении или повышении температуры.

По степени изменения объема грунты подразделяются на три основные категории:

Пучинистые – суглинки, пылеватые супеси, мелкие пески;
Слабопучинистые – крупные и средние пески, гравийные породы, крупнообломочные породы;
Не пучинистые – полускальные и скальные породы.

Уровень подземных вод также имеет немалое значение при проектировании малогабаритных строительных объектов, которыми и являются бани.

Например, если уровень подземных вод высок и при этом грунт на участке характеризуется как пучинистый, цена строительства бани будет настолько высокой, что целесообразно подыскать участок с более плотной и стабильной почвой.

Как правило, уровень залегания грунтовых вод самостоятельно определить непросто, но такую информацию можно получить в региональных или районных кадастровых органах, а также в специализированных организациях, занятых проведением геологических изысканий.

Возвращаясь к параметрам глубины промерзания, отметим то, что они в немалой степени зависят от климатического пояса, в котором располагается та или иная местность.

Для примера приведём данные в миллиметрах по ряду населённых пунктов:

Одесса – 700;
Киев – 900;
Минск – 1000;
Санкт-Петербург – 1200;
Москва – 1400;
Новосибирск – 2200.

Из приведённого примера понятно, что чем ближе к северу, тем глубже промерзает земля а, следовательно, более массивным должно быть основание, на котором будет строиться баня.

Целесообразная глубина закладки

Степень промерзания вглубь и уровень подземных вод не является особенно важным критерием, если строительство основания ведётся на скальных и полускальных породах. Таким образом, строительство на таком участке земли является самым выгодным, так как глубина основания, независимо от климата, составляет меньше полуметра.

Протяженность закладки фундамента на грунте, состоящем из средних, крупных или гравелистых песков составляет более 0.5 метра, независимо от глубины промерзания и уровня подземных вод.

На пучинистом грунте возможны три варианта закладки основания:

основание заглубляется всего на полметра, если уровень грунтовых вод на 2 метра выше расчетной глубины промерзания грунта;
глубина заложения должна составлять 0.7 метра и более, если уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта меньше чем на 2 метра;
глубина заложения должна превышать глубину промерзания грунта, если уровень грунтовых вод меньше расчетной глубины промерзания грунта.

Вывод

Грамотно спроектированный и правильно построенный фундамент - это гарантия долговечности и функциональности бани. Для того чтобы добиться оптимальных результатов, важно соблюсти глубину закладки в соответствии с вышеприведенными параметрами.

Больше полезной информации, с которой будет проще построить баню, вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Основные конструктивные решения фундамента бани

Сооружение основания даже для небольшой постройки - чрезвычайно ответственное мероприятие, от качества выполнения которого зависит в будущем срок службы всего здания. Для обеспечения долговечности, надежности, прочности и устойчивости фундамента при его проектировании требуется учет множества факторов.

Определение пригодности места для закладки основания

На расположение бани на участке влияют особенности его ландшафта, наличие инженерных сетей и других строений. Минимальные расстояния до существующих сооружений составляет 6 м, границ территории - 1 м, естественного водоема - 20 м, что строго регламентируется нормативными документами. Желательно не начинать строительство на площадке, где ранее росли деревья - если остались их корневые системы, они могут давать побеги и продолжать развиваться, разрушая фундамент. Расположение бани на возвышенности предпочтительнее не только из санитарных соображений, но и из-за меньшей вероятности наличия здесь высоких грунтовых вод, разрушающих конструкции.

Выбор типа фундамента в зависимости от состояния грунтов

Самостоятельно можно определить состав грунта с помощью простого садового бура, сделав в предполагаемом месте строительства скважину глубиной 1,5-2 м. Исходя из полученных данных, специалисты рассматривают следующие варианты устройства основания:

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит при составе верхнего слоя земли (30 см) из плодородной почвы, смеси глины, песка, торфа и залегании подземных вод на глубине более 2 м;
Ленточное основание предпочтительно также в случае включения скальных пород, наличие плотных пластов крупнозернистого песка;
Столбчатый или свайный фундамент устраивается на глинистых и слабых почвах с глубиной промерзания более 0,7 м, а также при строительстве на склонах;
Плитное основание - оптимальное решение для пучинистых и насыпных грунтов, заболоченной местности, поскольку может вообще не заглубляться, независимо от отметки промерзания земли.

Совет! Исследование почвы на участке предпочтительно заказывать в специализированной организации - в этом случае вы получите максимально точную информацию.

Расчет конструкции фундамента в любом случае лучше доверить специалистам, поскольку при этом, помимо типа грунтов, необходимо учитывать глубину промерзания земли, этажность здания, материал стен, крыши, снеговую и другие нагрузки.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани

Конструкция представляет собой армированные полосы железобетона, располагаемые под несущими стенами. Основание мелкозаглубленного типа отличается экономичностью, так как требует значительно меньшего расхода материалов и трудозатрат за счет его сравнительно малой высоты. Ее рассчитывают по формуле: H=0,5*K, где К - глубина промерзания грунта. Соответственно, эта величина при строительстве, например, в районе Екатеринбурга на мелкопесчаных грунтах составит 0,5*1,91=0,955 метра.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент имеет относительно невысокую несущую способность, поэтому применяется при строительстве малоэтажных зданий из достаточно легких материалов. На таком типе основания может быть возведена баня 3х4 метра со следующими конструкциями стен:

Бревенчатый сруб;
Облегченная кирпичная кладка;
Каркасно-щитовая конструкция;
Сруб из бруса;
Кладка из ячеистых бетонов - газосиликатных, пенобетонных блоков.

Совет! При возведении срубов и бани с мансардой ширина фундамента должна быть несколько увеличена - это повысит несущую способность конструкции и уменьшит глубину промерзания земли под зданием.

Принцип сооружения ленточного мелкозаглубленного основания:

Разметка на местности - для бани 3х4 м это стены по периметру;
Рытье траншей расчетной глубины плюс 0,2 м и шириной 0,4 м;
Устройство тщательно утрамбованной песчаной подушки 0,2 м, которую необходимо обильно смочить для предупреждения усадки;

Совет! Плотность подсыпки проверяется так - подошва от обуви не должна отпечатываться, если наступить на слой песка.

Сооружение опалубки из досок с гидроизоляцией полиэтиленом стенок и дна;
Укладка и связка арматуры каркаса;
Заливка бетонного раствора.

Столбчатый (свайный) фундамент

Конструкция представляет собой систему опор, расположенных с шагом максимум 2 м под несущими стенами бани, в местах их соединения:

Бурение скважин на глубину промерзания земли плюс 0,3-0,5 м;
Устройство утрамбованной песчаной подушки;
Заливка слоя бетона - он послужит подошвой сваи;
Установка в скважину до полного застывания раствора асбестоцементной трубы диаметром около 100 мм с 3-мя заложенными внутрь прутьями арматуры;
Засыпка окружающих пустот грунтом, его с одновременным выравниванием формы строго вертикально;
Заливка бетонного раствора;
Установка вверху сваи оголовка из листовой стали.

Основание этого типа может служить надежной базой для возведения капитальной бани из кирпича или блоков. В этом случае потребуется устройство железобетонного ростверка, что несколько удорожает строительство, но общий расход материала при устройстве свайного фундамента значительно ниже, чем при сооружении полноценной ленточной конструкции. При возведении каркасной бани на сваи монтируется деревянное основание, на котором сооружаются стены и пол.

Внимание! Для печи закладывается отдельный фундамент.

Плитное цельнозаливное основание

Этот тип фундамента редко применяется при строительстве бань в виду его дороговизны, а для постройки 3х4 м оправдан только в случае сооружения второго этажа. Конструкция, по сути, представляет собой монолитную железобетонную или деревянную плиту. Такой тип основания может быть заглубленным (0,5-0,7 м) или незаглубленным, иметь или нет ребра жесткости.

Принцип устройства плитного фундамента:

Устройство котлована;
Укладка геотекстиля;
Засыпка и утрамбовка песчаной подушки 0,2-0,3 м;
Монтаж канализации и водопровода;
Устройство бетонной стяжки 0,2 м с использованием в качестве наполнителя гравия;
Гидроизоляция фундамента полимерными или рулонными материалами;
Сооружение плиты из бруса, уложенного в 2-3 ряда в поперечном направлении относительно друг друга, или укладка сеток из арматуры и заливка бетоном толщиной 0,2-0,3м.

Устройство ленточного фундамента для бани

Этот тип оснований самый распространенный в частном строительстве, за счет его универсальности для возведения стен из любых материалов, простоты сооружения, отсутствии необходимости в привлечении специализированной техники и экономичности.

Пошаговое ведение работ по строительству ленточного фундамента:

Подготовка площадки, включающая ее очистку от мусора, корчевание пней, выравнивание.
Разметка осей здания на местности выполняется при помощи колышков длиной около 0,7 м, установленных по углам прямоугольника 3х4 м (с допуском 0,1 м с каждой стороны) и соединенных веревкой.
Проверка геометрии: углы должны составлять 90°, допустимое отклонение размеров диагоналей 20 мм.
Рытье траншеи, глубина которой определяется расчетом для данной климатической зоны, а ширина составляет 0,25 (габариты фундамента)+0,15 м (запас на сооружение опалубки).
Выравнивание дна траншеи и засыпка мелким гравием 0,1 м и песом 0,1 м с поливкой и тщательным утрамбовыванием каждого слоя.
Из досок 20-30 мм сбивается опалубка высотой на 150 мм больше проектного верха конструкции.
На дно траншеи свободно насыпается кирпичный бой - эта мера предназначена для проникновения бетона со всех сторон арматурного каркаса и защиты его металла от коррозии.
Арматура диметром 16 м укладывается в продольном направлении и связываются проволокой.

Внимание! Применение сварки для фиксации прутьев каркаса между собой нежелательно, поскольку соединение корродирует в бетонном растворе и затем приведет к деформации всего фундамента.

Размещение в поперечном направлении с интервалом 3 м керамических труб 80 мм - они создадут естественную вентиляцию конструкции.
Заливка бетонного раствора равномерными слоями по 0,2 м с периодическим трамбованием.
Установка в залитое основание вертикальных арматурных штырей.
Простукивание деревянным молотком для удаления воздуха из бетонной массы.

Совет! Самостоятельное изготовление бетонного раствора: цемент марки минимум М250, мелкозернистый песок, мелкий щебень и вода в соотношении 1:3:3,5:0,5.

Опалубка демонтируется спустя 2 недели.
После полного застывания бетона, продолжительность которого зависит от погодных условий (ориентировочно 14 дней), можно приступать к возведению стен.

Правильный выбор типа фундамента, его грамотный расчет и соблюдение технологии при монтаже обеспечивает долговечность всей постройки бани. Для определения объема расходных материалов можно воспользоваться готовыми справочными таблицами.

Какой фундамент под баню лучше выбрать, особенности монтажа

Какие факторы влияют на выбор фундамента?

Еще в процессе проектирования бани в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

Фундамент под баню своими руками: какой лучше

Чтобы сделать нужный выбор основы для бани, надо ознакомиться с особенностями каждого типа.

железобетон;
бутобетон;
кирпич.

2. Столбчатый фундамент

3. Плитный фундамент

4. Основание на винтовых сваях

Какой лучше сделать фундамент под баню. Возведение основания

Для каждого вида основания требуется своя технология строительства.

1. Подготовка участка под строительство

2. Порядок монтажа ленточного фундамента

Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
Монтаж опалубки высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.

3. Монтаж столбчатого фундамента

Столбчатое основание делают следующим образом.

Расчет количества опор (для средней бани - минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
Бурение ям на глубину не менее 1 м.
Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.

4. Монтаж винтового основания

Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, а 3-й должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.

5. Изготовление ростверка для столбчатого и винтового фундаментов

арматура;
проволока для обвязки;
бетонный раствор;
щитовая опалубка.

Когда возводится фундамент под баню, советы специалистов здесь необходимы, чтобы избежать ошибок.

Заключение

Решаем вопрос: какой фундамент лучше для бани

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани - круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент - организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани . Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

разметочные колышки;
разметочный шнур или проволока;
теодолит;
рейка;
совковые и штыковые лопаты;
топор или бензопила;
рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 - 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

разметочные колышки;
мерный шнур или проволока;
строительный уровень;
отвес;
штыковая и совковая лопата;
молоток;
пила ножовка по дереву;
пила ножовка по металлу;
пассатижи;
строительный вибратор;
бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина - около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона - 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

Какой фундамент лучше и надежнее для своей бани?

Всякий вид строительства, прежде всего, начинается с проекта. Если вы не умеете проектировать и не хотите тратить деньги на заказ уже готового документа, на помощь придет элементарный расчет фундамента под баню.

Определяемся, какая банная подошва лучше

Выбор разновидности основы вашей постройки, главным образом, зависит от двух факторов:

Каков вид почвы на месте строительства?

Если вы возводили дом на своем участке самостоятельно, или это делалось под вашим присмотром, то структура почвы вам уже знакома.

Если нет, то узнать это достаточно просто:

Нужно выкопать яму в земле. Учтите, глубина ямы может быть разной – это зависит от уровня залегания подпочвенных вод на месте строительства, в среднем, этот показатель равен 50–150 см.
После того, как вы вырыли углубление, посмотрите состав почвы.

Если она на участке будущего строительства состоит из торфяника, мелкого или лессового песка, влажной заболоченной земли, то это означает, что грунт слабый. В таком случае вам необходим либо плитный фундамент для бани, либо свайно-винтовой. Как вариант, можно сделать укрепленную песчаной подушкой основу постройки ленточного типа. Но ленточный фундамент для бани из блоков будет ненадежен, подойдет только монолитный.

Совет от мастера!

Когда в составе грунта крупнофракционный песок, разные виды глины, суглинок или мелкий гравий, то такие почвы считаются средней плотности, для них подойдет как ленточный фундамент под баню монолитного типа или из блоков, так и столбчатые фундаменты для бань всех разновидностей.

В том случае, если почва имеет в составе уплотненный мелкофракционный песок, кварц или скалистые породы, то она прекрасно подходит под устройство фундамента для бани любого типа.

Определяемся со строительными материалами

Фундамент бани из пеноблоков, кирпичей, природного или искусственного камня либо каких-нибудь других отдельных тяжелых камневидных элементов должен быть плитным или ленточным.

Для возведения строения из древесных материалов – бревен или бруса, вполне достаточно будет столбчатого фундамента. Если же грунт на вашем участке слабый, то самым лучшим решением будет винтовой фундамент для бани.

Итак, мы определились, какой фундамент нужен под баню. Пора приступать к делу.