Предметная съёмка в домашних условиях преследует весьма практичные цели: удачно продать свою работу в социальных сетях или через объявление, заинтересовать ей наибольшее количество потенциальных покупателей или просто похвалиться своей работой в Instagram. Так или иначе хочется получить профессиональное качество снимков в домашних условиях.

СЪЕМКА С ЕСТЕСТВЕНЫМ СВЕТОМ

Лучше используйте свет из окна, он мягкий, не дает резких теней, и его цветовая температура не искажает картинку. Не снимайте на солнечной стороне (яркие солнечные лучи дают резкие тени как на рисунке 1, их не спасти даже отражателем, очень полезная статья про свет ), на чистом листе ватмана или альбомного листа, в зависимости от размеров объекта съёмки.

В предметный столик для фотосъемки в домашних условиях на время может превратиться любой стол: компьютерный, кухонный, журнальный. В некоторых случаях, когда предмет невелик по размеру, роль столика для предметной фотосъемки можно доверить даже табуретке.

РИСУНОК 1

РИСУНОК 2

РИСУНОК 3

Окно должно располагаться слева или справа от объекта съёмки (так мы получаем мягкий заполняющий боковой свет), ватман лист нужно опереть на какую-либо подставку (фон-задник) таким образом (монтажный скотч вам в помощь), что б на листе не образовалось сильного загиба, так вы избежите лишних теней от залома бумаги. С противоположной стороны от окна вам нужно поставить зеркало или белый лист (я ставлю белый или блестящий серебристый картон для детского творчества из канцтоваров, придерживаю его канцелярскими прищепками). Принцип отражения света даёт вам два полноценных источника света с двух сторон от объекта съёмки, один окно, второй отражённый свет. Если вы посмотрите на РИСУНОК 3, то увидите, что два зеркала расположенных под углом, уберут больше теней, что в нашем случае идеальный вариант, но я все же настаиваю на ваших экспериментах и выбор максимально подходящий для ваших потребностей.

Если снимаете на телефон, то автоматика сама справится со всеми нужными вам настройками, если же снимаете на фотоаппарат, то для начала пробуйте автоматический режим. Камера сама настроится на условия освещения и цветовую температуру снимка (помните, что в автоматическом режиме есть место ошибкам автоматике и цвет одного и того же кадра в разные моменты времени могут иметь разный оттенок).

Для тех, кто уже перешел в режимы дальше, чем автоматический, стоит обратить внимание на правильный баланс белого. Если в автоматическом режиме, камера все сделает за вас и не всегда правильно и так, как вам необходимо, то при съемке в ручных режимах с ледует учесть, что мы снимаем у окна и свет у нас дневной, значит стоит поставить режим баланса белого на дневной или значение 5100-5300 Кельвинов, что бы фото не было слишком желтым или синим .

Важно: размещайтесь как можно ближе к окну, стол или табурет должен стоять почти вплотную, и примерно на одном уровне с окном, так на снимаемые предметы будет попадать максимум света, стол как раз удовлетворяет этому требованию, хотя и на стуле выйдет приятная картинка с совершенно другими тенями, я опять же рекомендую экспериментировать и искать для себя наилучший вариант. Творчество, это всегда поиск как себя, так и наилучшего результата, а так же неповторимого стиля, даже в такой простой съемке.

Старайтесь передать реальный цвет, фактуру поверхности и размеры вашей продукции. Главная задача фотографий — во всех деталях показать, что человек покупает. Покупатель должен доверять вам и полюбить каждую деталь изделий.

От выбора фона зависит восприятие предмета, который находится в кадре. Универсального решения нет: фон может контрастировать по цвету с объектом съемки, а может подчеркивать его, перекликаться в оттенках. Главное, чтобы фон и предмет не сливались. В глаза должен бросаться товар, а не то, что находится за ним. Если не хотите особенно заморачиваться, делайте фон нейтральным: с ним тяжелее ошибиться.

Фактура фона тоже создает настроение в кадре. Одни и те же предметы на фоне древесины теплого оттенка и на холодном сером мраморе будут смотреться по-разному. Отличные варианты для фона — бумага и ткань: они не бликуют и не отсвечивают. Однако, будьте аккуратнее с такими фонами, они не должны перетянуть все внимание на себя и гармонично вписаться в ваш аккаунт.

Размещайте на сайте фотографии в нескольких ракурсах. На странице в социальных сетях тоже, только не постите все фотографии одновременно, это раздражает читателей. Наберитесь терпения и делайте это разными постами, чередуя с другими фотографиями, так у вас сохранится контент для последующих постов и будет возможность повторно напомнить вашим читателям об одном и том же товаре несколько раз, обращая внимание на разные детали товара.

Обязательно давайте общий вид предмета с разных сторон, но не собирайте их в коллажи один и тот же товар (не сокращайте возможность показать товар в другой раз), если он не имеет разный размер и вы не задумали показать разную стоимость или комплектность с другими товарами. Такие фотографии как №2 не для социальных сетей, но для блога или сайта не пренебрегайте подобными ракурсами.

Одежду покажите и с лицевой, и с задней стороны, если делаете стильные бирки, то покажите и их отдельно. Сделайте кадры деталей: старайтесь передать фактуру материала, покажите вблизи застежки, отдельные части или декоративные элементы товара, а так же не забывайте про свою красивую упаковку, ее тоже можно показывать такими кадрами. Запасайтесь полезным контентом для ваших страничек.

В фуд-съемке эффектно смотрятся не только общие фото, но и фотографии в разрезе. Они лучше передают текстуру блюда и делают его в кадре более «осязаемым». Вспомните фотографии сочных бургеров или тортов, которые обязательно появятся в ленте ближе к вечеру и разбудят аппетит. Смотреть на них на ночь глядя нелегко, но такими и должны быть фуд-фото!

Подглядывайте за страничками крутых и раскрученных проектов и магазинов, где хорошо работают маркетологи и перенимайте опыт.

Пост обработка:

Не перестану утверждать, что любое фото, не важно, снятое на телефон или на фотоаппарат, требует пост обработки, для этих целей существует ряд программ на компьютер или телефонных приложений. Если я снимаю на телефон, то пользуюсь редактором непосредственно в инстаграм, там довольно удачная подборка настроек, которые позволят вытянуть светлый, либо позволят придать наибольшую атмосферу снимка, если вы снимаете на темном фоне.

Для редактирования фото в телефоне также сгодятся бесплатные приложения, такие как VSCO, Mоldiv, Snapseed где опций еще больше. Там имеется много разных настроек и бегунков, которые можно двигать, чтобы ваша картинка улучшалась. Если честно, вам даже не обязательно сильно вникать, какие бегунки что означают, достаточно подвигать их туда сюда и вы сразу поймете, какой улучшает освещение, а какой убирает сильные тени или добавляет контрастности. Часто они имеют соответствующие названия.

Не спешите использовать источники искусственного освещения, если света из окна кажется недостаточно. Попробуйте установить фотоаппарат на автоматический режим и оставить его неподвижным (я настоятельно рекомендую обзавестись штативом для съемки фотоаппаратом, есть весьма не дорогие модели, которые упростят вашу жизнь, если снимаете на телефон, его тоже не мешало бы зафиксировать).

Это позволит не только «вытянуть» лучшее качество при существующем освещении, но и избежать «дрожания» аппарата, что тоже позитивно скажется на качестве снимка. Если вы изучили один из творческих режимов вашего фотоаппарата, то считайте, что вы уже на коне! С помощью выдержки и диафрагмы вам легко удастся работать даже при самом слабом естественном освещении (облачный день, неясная погода и тп). На моем сайте есть подробные статьи о выдержке и диафрагме.

Для снимающих на телефон еще один важный совет.

Перед каждой съемкой протрите мягкой тряпочкой объектив телефона. Этим многие пренебрегают, но совершенно зря! На объективе постоянно остаются следы от пальцев, и это способно сильно повлиять на качество съемки. Прямо сейчас проведите эксперимент: сфотографируйте любой предмет вашим телефоном, а потом протрите объектив мягкой тряпочкой и переснимите этот же кадр. Сравните две фотографии и удивитесь (именно так я узнала, что камера в моем телефоне не сломана и не "попался не правильный айфон", не то что у других).

Существует немного фотографических практик, которые появились ранее, чем съемка натюрмортов. Когда фотография только зарождалась, долгое экспонирование являлось необходимостью, так что статичные объекты были идеальным сюжетом. Однако с развитием технологии привлекательность предметной съемки не угасла, и по сей день это направление является одной из самых жизнеспособных профессий в сфере фотографии.

Во-первых, это очень прибыльный бизнес, поскольку журналы, каталоги и вебсайты испытывают потребность в предметных снимках. У работы с натюрмортами есть множество преимуществ, которые часто недооцениваются, так что я надеюсь, вы сможете увидеть в этом простор для творчества и начать делать такие снимки самостоятельно!

1. С чего начать

Вопреки распространенному мнению, вам не нужна студия или какое-то особенное место для того, чтобы работать с предметной фотографией. Вы можете начинать с использования пространства дома, например, на столе у окна, вкупе с простым фоном и парой лампочек.

Данное направление сильно отличается от пейзажной или портретной фотографии, где у вас есть некий объект, например, модель или потрясающий вид на горы, что предполагает множество переменных, зато творческое содержание тут прямо перед вами.

В случае с предметной съемкой, переменных куда меньше, и вы как фотограф полностью контролируете ситуацию, и в том числе объект, но вам нужно мыслить исключительно творчески, чтобы запечатлеть его интересным и привлекательным способом.

2. Выбор объекта

Выбор объекта для съемки полностью зависит от вас. Посмотрите дома, может, вы сможете для начала найти что-нибудь простое, но интересное. Пожалуйста, не думайте, что вам обязательно нужно снимать фрукты или цветочки просто потому, что все так делают, мыслите нестандартно, не будучи при этом чрезмерно амбициозны.

Если, пока вы гуляете, что-то привлекло ваш взгляд, заберите эту вещь домой (не крадите!), или просто сделайте себе заметку, что стоит попытаться сфотографировать это в контексте натюрморта. Постарайтесь поначалу избегать отражающих поверхностей типа стекла или металла, поскольку с ними крайне сложно работать в отношении освещения. Когда вы освоите кадры с одним объектом, попробуйте совместить его с чем-то, скомбинировать объекты контрастирующих форм, цветов, текстур, и посмотрите, что из этого получится.

3. Освещение

Освещение не обязательно должно быть дорогим, по крайней мере, я знаю, что в мой бюджет набор студийного света не вписывается, так что для предметной съемки мне нужно использовать всё, что я смогу раздобыть. Помните, что вы полностью управляете съемкой, так что если хотите, найдите комнату, в которой вы сможете заблокировать весь естественный свет при помощи занавесок и жалюзи, - таким образом, у вас будет возможность полностью контролировать освещение объекта.

Использование стандартных ламп может сослужить вам добрую службу, если делать это эффективно. Обязательно попробуйте расположить их по-разному, не весь свет должен падать на переднюю часть объекта, боковое и заднее освещение добавят интереса, теней и глубины снимку. Или же вы можете выбрать комнату, которая хорошо освещается окнами, и извлечь из этого выгоду. Естественный свет с одной стороны полностью осветит ваш объект, и вы сможете дополнить его лампой или отражателем.

4. Штативы и углы

В зависимости от условий освещения, вам могут потребоваться или не потребоваться штатив и тросик. Я рекомендовал бы пользоваться ими, т.к. они позволят наблюдать и работать с сюжетом. Также благодаря этому набору вы сможете выбирать немного более длинную выдержку, чем обычно, чтобы установить узкую диафрагму - так ваше изображение будет в фокусе от переднего плана до фона, если вы того захотите.

Однако не позволяйте статичной камере задушить ваше творчество, то, что ваш фотоаппарат расположен в одинаковом положении всю съемку, быстро забывается. Меняйте углы и высоту, с которой снимаете. Иначе еще до того как вы это поймете, у вас будет целая коллекция кадров, снятых с одной точки с небольшими вариациями. Попробуйте снимать с уровня объекта или «с высоты птичьего полета», глядя на объект сверху вниз, но если вы двигаетесь вокруг - следите, чтобы ваша тень не попала на объект!

5. Подберите правильный фон

Подходящий для вашего сюжета фон сыграет решающую роль в общем успехе снимков. Лучше всего сохранять его приятным и простым, так он не будет помехой. Равномерно окрашенная стена или большой лист белой или одноцветной бумаги подойдут идеально.

Подумайте о том, как выбранный вами фон контрастирует с объектом, хотите ли вы использовать нейтральный фон, или же тех оттенков, которые смогут дополнить цвета вашего объекта. Для небольших объектов вам может не понадобиться фон как таковой, но вместо этого нужна будет поверхность, на которой можно их разместить, для чего отлично подойдет что-то вроде черного бархата, поскольку он поглощает свет и выглядит как сплошная черная поверхность.

6. Композиция снимка

Композиция в вашем натюрморте - действительно ключевой момент для обеспечения привлекательности и уникальности работы. Рассмотрите правило третей, как оно может быть применено в вашей съемке для создания сильной композиции. Убедитесь, что в кадре нет отвлекающих элементов, лишь объект и фон.

Меняйте композицию сюжета во время съемки и мыслите нестандартно. Как движется взгляд по изображению? Используете ли вы негативное пространство или, возможно, стоит попробовать наполнить кадр? Поработайте с объектом, какие его определяющие черты? Для чего он используется? Следует ли вам показать его в контексте или он работает как самостоятельный объект?

7. Потратьте на это весь день

Я часто замечаю, что мое умонастроение во время съемки зависит от ее целей. Так, если я просто делаю фото для удовольствия или для себя (в отличие от работы на кого-то другого), я менее строго отношусь к контролю над тем, чтобы все аспекты съемки были учтены настолько полно, насколько это возможно.

Это, очевидно, плохая привычка, с которой я стараюсь бороться, а когда дело доходит до предметной съемки, нет причин делать что-то неверно. У вас есть столько времени, сколько нужно, для того, чтобы выполнить работу хорошо!

В отличие от пейзажной съемки, свет не меняется быстро, а в отличие от портрета, ваш объект не заскучает, оставаясь неподвижным долгое время. Воспользуйтесь этим, установите ваш объект, освещение, фон и камеру, снимите несколько пробных кадров, немного передвиньте предметы и сделайте следующий заход.

Если вы дошли до точки, когда чувствуете, что все идет не совсем так, как нужно, вы можете просто оставить все, как есть, сделать себе чашечку чая и вернуться к съемке позже, уже отдохнувшим.

Еще одним преимуществом служит то, что всё в ваших руках для получения чётких и резких снимков. Так что в сторону оправдания по поводу неудачных кадров, лучше потратьте время на то, чтобы настроить верное освещение.

Большой удачей будет заполучить макрообъектив, он идеально подойдет для работы такого рода. В случае его отсутствия, попробуйте использовать режим макро в вашей камере, так у вас появится больше шансов запечатлеть крупным планом детали вашего объекта.

8. Вдохновленные мастерами

Застопорились с освещением, композицией или структурированием ваших кадров? Тогда вам нужно вдохновение. Что может быть лучше, чем истинные шедевры прошлых лет. Поищите в интернете художников, рисовавших натюрморты в эпоху Возрождения, и рассмотрите элементы их творений.

Изучение этих картин поможет вам подумать о форме, оттенках и сочетании цветов, и, надеюсь, подкинет вам несколько идей насчет того, как вы можете оформить свою фотографическую работу для создания сильных и привлекательных изображений.

9. Теперь ваша очередь!

Теперь ваше время сделать шаг. Найдите свободный денек в своем расписании и оставьте время для практики. Попробуйте установить камеру и фон у подходящего источника света около окна и пощелкайте!

Когда вы освоите базу, творите, экспериментируйте с ракурсами, направлением освещения и альтернативными источниками света типа свечей и ламп. Вы можете даже попробовать творчески подойти к выбору диафрагмы и использовать «фикс» f/1.8, чтобы достичь художественной малой глубины резкости.

Ещё один важный совет: для съемки натюрмортов не обязательно использовать фрукты и цветы! Так что найдите интересный и вдохновляющий сюжет, который придется вам по душе, и начинайте снимать!

10. Зарабатывать на жизнь?

На предметную фотографию большой спрос, особенно сейчас, когда так просто передать изображения в библиотеки фотобанков, к которым обращаются журналы, деловые издания и те, кто ищет картинки для формирования онлайн контента.

Как только вы получите снимки, не бойтесь выкладывать их в интернет, вы можете даже попробовать использовать фотосток PhotoDune Envato. Так что каждый раз, когда вы организуете съемку, работайте так, будто вы на задании, ведь вы никогда не знаете, вдруг ваш натюрморт принесет вам мимоходом пару долларов!

Самые лучшие статьи о фотосъемке написаны фотографами-практиками. Советы, описанные в их статьях, не теоретические домыслы, а проверенные на практике, «рабочие» приемы. Те приемы, которые действительно помогают в работе. И именно в практической пользе — главная ценность этих материалов.

Недавно, на одном из фото-форумов мы наткнулись на отличную статью Дмитрия Новака о фотосъемке предметов — «FAQ по съемке мелкой предметки» . И с разрешения автора мы публикуем эту статью у нас на .

FAQ по съемке мелкой предметки

Принимаем заказ в работу

1. Приехав в магазин заказчика, посмотрите, как изделия выставлены на витринах – и не стесняйтесь попросить заказчика снабдить вас фирменными витринными или выставочными подставками, ложементами для продукции. Оригинальная упаковка также может содержать всякого рода держатели, которые можно использовать при съемке.

2. Всегда требуйте от заказчика предсъемочную подготовку изделий. Если это ювелирная продукция – она должна быть абсолютно чистой. У ювелирщиков есть свои средства для чистки и полировки и свои мастера, которые могут избавить изделия от мелких царапин и дефектов, и вам не придется потом возиться в фотошопе. Попросите упаковать изделия в индивидуальные пакетики.

3. Принимая на съемку часы, попросите заказчика выставить стрелки всех циферблатов и индикаторов так, как они хотят их видеть. Потребуйте четкую инструкцию по положению стрелок и попросите проинструктировать вас, как устанавливать время на каждой конкретной модели часов. На «навороченных» хронометрах этот процесс может быть весьма нетривиальным.

4. Всегда просите у заказчика примеры, на которые следует ориентироваться при съемке. Их можно найти и в журналах, и в интернет-каталогах.

5. Обязательным условием приема изделий на съемку является расписка и накладная. Проверьте список изделий и то, что вам на самом деле выдали в работу – могут подставить!

6. Обсуждая сроки исполнения заказа, увеличивайте предполагаемое время исполнения на 1-2 дня. В жизни бывает всякое, и всегда лучше обрадовать заказчика сдачей работы раньше оговоренного срока, чем задержать заказ.

7. Ездить к заказчику лучше вдвоем с надежным человеком, представив его как ассистента. Это будет и страховкой от криминала по дороге домой.

8. Не демпингуйте. Серьезный демпинг всегда рано или поздно оборачивается против вас и ваших коллег. Даже если ваша квалификация невысока, вы всегда сможете перепоручить задание более опытному фотографу, взяв себе разницу в цене. А вот если продешевите, то при последующих заказах наращивать цену будет уже очень сложно. Пусть заказчик торгуется с вами, а не наоборот. Знайте себе цену – если не как фотографу, то в конце концов как агенту. Если вас вынуждают снизить цену, афишируйте это как скидку или «особые условия». Это не позволит заказчику «сесть вам на шею».

Организуем рабочее место

1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования.

3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

Зайдите на сайт www.orgsteklo.ru, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними.

Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.

Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном.

5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.

Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.

7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» — это как минимум метровый радиус.

8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.

Штатив, камера и объектив

1. Выбор камеры для предметной съемки — вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW , плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.

Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп.

2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен.

Отдельного обсуждения заслуживают тилт-шифт объективы.

Они позволяют наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта таким образом, что при относительно несильном зажатии диафрагмы можно получить резкой плоскость изделия, например циферблат часов.

Недостатком тилт-шифт стекол является то, что они по сути не являются макрообъективами, и для достижения крупных масштабов съемки приходится использовать удлинительные кольца, что снижает светосилу оптической системы. Кроме того, тилт-шифт оптика, как правило, не рассчитывается для использования на малых дистанциях фокусировки и в этом случае, в отличие от макрообъективов, будет работать не в оптимальном режиме. Тем не менее, в моем случае объектив Canon 90 TS-E c набором удлинительных колец kenko является наиболее частым решением для некрупной предметки.

Выбираем свет

Для предметки пользуются двумя основными типами освещения – постоянным и имульсным .

Постоянный свет недорог, можно использовать подручные средства в виде настольных галогеновых или энергосберегающих ламп. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но они налагают и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки заметно увеличивают количество шумов, регистрируемых матрицей. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения, что не всегда удобно и оперативно. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).

Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.

Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек. Последний вариант недорог, но мощность вспышек обычно невелика, и с ними невозможно использовать студийные насадки – софтбоксы, тубусы, соты и т.д. То есть придется конструировать собственные приспособления как для рассеивания света, так и для закрепления вспышки нужной позиции. Со студийными вспышками-моноблоками таких проблем нет, под них существует большой ассортимент насадок и стоек.

Для студийных вспышек рационально использовать штангу-«журавль», которая позволяет располагать моноблок непосредственно над изделием, тогда как обычная вертикальная стойка этого сделать не позволяет.

При предметной съемке обычно используют светорассеивающие насадки – софтбоксы , которые позволяют получить источник света большой площади и отражающиеся в поверхности изделия в виде ровного блика. Как показала практика, оптимальный размер софтбокса – 60х80 см, он одинаково хорошо подходит для любых изделий размером менее 40-50 см. Для создания более контрастного освещения с ярко выраженными тенями можно применять софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы).

В отдельных случаях применяются и вспышки без насадок, или с тубусами, создающие жесткое, контрастное освещение с выраженными точечными бликами и четкими тенями. Они хорошо подчеркивают фактуру изделий. Обычно их используют в сочетании с софтбоксами, отражателями и заполняющим светом.

В качестве рассеивателя для отдельно стоящих накамерных вспышек можно применять молочно-белый («опаловый») акрил или иной просвечивающий пластик. Хорошо для этого подходит тонкая папиросная бумага, белая ткань и полупрозрачный винил и полиэтилен, из которого делают канцелярские папки.

Для удешевления процесса многие пытаются пользоваться зонтами на просвет или отражение. Я считаю, что зонты подходят только для портретной съемки, а для предметки непригодны, поскольку создаваемые ими рефлексы имеют весьма специфическую форму. В отдельных случаях зонты можно использовать для заполняющего света, но почти никогда – для ключевого, основного.

Выбор фона

Как правило, заказчик сам определяет, на каком фоне снимать изделие. Тем не менее, вы обязаны проинформировать его о том, что объект, снятый на белом фоне после обтравки будет весьма затруднительно смонтировать на темный фон и наоборот.

Если нужно получить градиентный задник или световое пятно, можно использовать два метода:

Первый – это освещение фона направленным источником с тубусом (или линзовой насадкой).

Второй – распечатать «световое пятно» на листе бумаги и этот лист использовать в качестве фона.

Чтобы получить равномерно освещенный белый задник, можно освещать его как с лицевой стороны, так и с оборотной, напросвет. Учитывайте, что в обоих случаях фон будет выступать в качестве отдельного источника света и это отразится на самом изделии. Поэтому в некоторых случаях имеет смысл блокировать свет от задника до изделия с помощью черных шильдиков.

Работаем с изделием

При работе с предметкой, надевайте безворсовые перчатки, чтобы не оставлять следов.

Как закрепить изделие?

Если заказчик предоставил фирменные подставки или держатели – воспользуйтесь ими. Используйте подручные предметы в качестве подставок.

Ювелирные изделия можно крепить к поверхности с помощью термоклеевого пистолета. Этот прибор стоит 150-200 руб., его можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине. Покупайте самый маленький.

Порядок работы таков: подготовьте чистое изделие и фон для него, включите пистолет в сеть, заправив его клеевым стержнем. Когда пистолет разогреется, возьмите изделие в левую руку, а пистолет в правую. Аккуратно выдавите очень небольшое количество горячего клея на изделие в том месте, которым оно будет крепиться к фону, и сразу же поставьте его на фон и подуйте на место соединения. Тонкую нить расплавленного клея можно легко отрезать ножницами. Немного практики – и все получится.

Не следует капать клей на сам фон – капля моментально остынет, поскольку площать соприкосновения с поверхностью велика.

Снимать изделие нужно одним аккуратным, но резким движением – тогда клей отойдет, не ставляя следов на фоне, а от изделия его будет отделить нетрудно.

После монтажа изделия на фон, обдуйте его грушей, чтобы избавиться от налетевшей пыли. Вообще старайтесь сдувать пыль перед каждым кадром.

Поставив изделие на фон, установите штатив и камеру, скадрируйте нужным образом и сфокусируйтесь. Фокусируйтесь на основной смысловой детали изделия (например, в часах это – циферблат). Если вы пользуетесь тилт-шифт объективом, наклоните плоскость фокусировки в соответствии с плоскостью изделия и ракурсом съемки и уже после этого фокусируйтесь (при наклонах точка фокусировки смещается).

Световая схема

Начиная съемку, оцените изделие, подумайте над его особенностями, материалами. Если брать в качестве примера наручные часы, обратите внимание на то, что они состоят из нескольких разных материалов с разными типами поверхностей, каждая из которых требует особого подхода: полированный металл требует идеальной формы блики, шлифованный металл – передачи фактуры. Циферблат также требует фактурного освещения, а стрелки на нем – однородных рефлексов. Кожаные ремни также нужно осветить правильно. К драгоченным камням заказчик вообще обычно предъявляет особые требования. В своей практике я сталкивался и с желанием показать радужную игру света, и с требованием сделать брильянты бесцветными, но очень контрастными.

Планируя съемку таких объектов, особенно при нынешнем развитии постобработки, не стоит пытаться обязательно осветить все разнородные элементы изделия в одном единственном кадре. Безусловно, критерием мастерства считается умение снять изделие одним кадром, но это не всегда возможно. Так, снимая часы, проще отдельно выставить свет на корпус и отдельно на циферблат или драгоценные камни. Сшить эти два кадра в фотошопе, используя маски, будет проще, чем выставить «универсальный» свет в одном кадре.

При расстановке света начните с простой схемы с одним источником. Не поддавайтесь соблазну сразу использовать сложные световые схемы с несколькими источниками, добавляйте светильники только в случае необходимости. Разместите большой софтбокс, включите пилотную лампу и наблюдайте за расположением рефлексов на поверхности изделия.
Когда основной блик будет на месте, нужно разместить отражатели и/или другие источники света так, чтобы сформировать остальные блики и заполнить темные участки.

Создать красивый градиентный рефлекс можно двумя способами.

Первый – использоваться софтбокс без внутреннего рассеивателя, который бы давал падение яркости от середины к краям прямоугольника.

Второй вариант – использовать металлизированную серебристую бумагу. Будучи изогнутым даже под небольшим углом, такой отражатель создаст ровный градиентный блик на изделии. Металлизированная бумага есть в наборах цветной бумаги и картона, их можно купить в канцелярском магазине. Разноцветная бумага, входящая в набор, тоже пригодится.

Формируйте рефлексы на изделии, располагая вокруг него отражатели в разных местах и под разными углами, делая попутно пробные кадры.

Использование традиционного экспонометра при работе с мелкой предметкой затруднительно в силу малого размера сцены – трудно учесть рефлексы на зеркальных поверхностях. Поэтому при использовании цифровых технологий проще всего ориентироваться по гистограмме . Избегайте засветок даже в бликах – потом их будет трудно убрать. Если возникает затруднение, сделайте брекетинг по экспозиции.

Удобно подключить камеру к компьютеру и оценивать результаты пробных кадров сразу непосредсвенно на мониторе.

В отдельных случаях изделие можно дополнительно осветить «голой» вспышкой сбоку, она позволит проработать фактуру металла и драгоценных камней и создать контрастные, «живые» тени.

Что касается драгоценных камней, то для них обычно делается отдельный кадр.

Основной задачей при съемке камней, как правило, является передача «игры света». Сложность состоит в том, что мы видим этот блеск «живым» в силу бинокулярности зрения и небольших движений глаз и головы относительно изделия. Передать этот эффект в статичном кадре намного труднее.

• При работе с постоянным светом часто пользуются двумя светодиодными фонариками, размещая их по бокам камеры и светя на изделие. Чем больше светодиодов в фонарике, тем больше отдельных «блесток» будет в камне.
• При импульсном освещении пользуются небольшой накамерной вспышкой (или двумя), размещая ее по бокам камеры или над изделием. В отдельных случаях можно попробовать задействовать встроенную вспышку.

«Игры света» можно достичь и иным путем. Освещая изделие софтбоксом, поставьте по бокам небольшие листы цветной бумаги – например голубой и желтой, которые дадут эффект «радужного» преломления.

Впоследствии при обработке в фотошопе камни всегда можно уконтрастить и прибавить насыщенности или же наоборот обесцветить. Хорошо работает Unsharp mask с большим радиусом, примененный выборочно по маске только на камни.

При съемке с несколькими источниками света будьте особенно внимательны – избегайте двойных теней и следите за соотношением яркостей, чтобы не убить объем изделия.

Отдельно поговорим о ГРИП

Пределы резкости и ее приоритеты нужно обязательно обсудить с заказчиком. При съемке ювелирных изделий поместить объект в ГРИП целиком весьма затруднительно, и заказчика об этом необходимо обязательно проинформировать. Иногда разумнее акцентировать резкостью лишь одну часть изделия, нежели зажимать диафрагму до максимального значения и в итоге терять качество из-за являения дифракции, снижающего общую резкость и контраст изображения при сильно зажатых диафрагмах. Как правило, это явление начинается на значениях диафрагменного числа f16 и более (хотя и сильно варьируется в зависимости от конкретного объектива и камеры).

Если вы собираетесь открыть интернет-магазин, вам несомненно понадобятся качественные изображения предлагаемых товаров для привлечения клиентов. Лучше всего, конечно же, доверить это задание профессиональному фотографу с богатым опытом предметной фотосъёмки, но далеко не у каждого есть такая финансовая возможность. Если вам нужно уложиться в ограниченный бюджет при , или же вы изначально увлекаетесь фотографией, почему бы не попробовать сделать профессиональные снимки самостоятельно? Следуйте этим советам и воплощайте мечту о профессиональной фотосессии в реальность!

Да будет свет

Естественный свет – залог успеха любой фотографии. Как правило, легче всего достичь наилучших результатов во время дневной съёмки. Важно не только общее количество света, но и его равномерное распределение. Для оптимального распределения света, стоит ознакомиться со значением понятий «тень» и «полутень».

Тень образуется когда размер объекта превышает размер источника света. Следовательно, полутень образуется, когда источник света больше, чем фотографируемый объект. Для получения качественного результата, желательно стремиться к образованию эффекта полутени.

На нижеприведенной фотографии видно, как диффузный (рассеянный) свет способствует равномерному распределению освещения по поверхности объекта, создавая более «мягкое» изображение. Для избежания образования плотной тени, воспользуйтесь диффузным фильтром: обмотайте окно вспышки белой липкой лентой или белым пакетом. При такой конструкции поверхность объекта получится равномерно и мягко освещенной и не станет отражать яркий источник освещения.

Бесконечно белый фон

В предметной фотографии предпочтение часто отдается чистому белому фону, так как с его помощью взгляд зрителя легко фокусируется на фотографируемом объекте. Белый фон создаёт иллюзию бесконечности, где место горизонта занимает успокаивающий белый свет. Для создания белого фона в домашних условиях расположите листок белой бумаги или кусок ткани так, чтобы основная часть лежала на столе, а край плавно загибался кверху, опираясь на спинку стула или какую-нибудь коробку. Иллюзия бесконечного белого фона поможет поставить фотографируемый объект в центр внимания.

Неожиданный взгляд на вещи

Никто не знает ваш товар лучше, чем вы сами. При этом, фотосессия – отличная возможность увидеть фотографируемый объект в новом свете, который может удивить даже вас. Попытайтесь снимать товар с необычного ракурса, фотографируйте крупным планом и постоянно ищите уникальные углы съемки. Подчеркивайте различные углы объекта так, чтобы изображение передавало «историю» товара. Вы никогда не знаете, какой из ракурсов даст наиболее впечатлительный эффект, поэтому постарайтесь испробовать различные углы съёмки.

Пользуйтесь штативом и таймером

При малейшем дрожании фотокамеры, снимок может выйти не четким и размытым. Более того, чем меньше расстояние между камерой и объектом, тем выше степень размытия. Штатив поможет удержать камеру в неподвижном положении для получения более резкой и качественной фотографии. Даже самый простой и недорогой штатив поможет достичь желаемого результата. Вам также может пригодиться таймер, встроенный в камеру: он предотвращает дрожание камеры и максимизирует чёткость изображения.

Придайте правильное ощущение масштаба

Для повышения узнаваемости товара на фотографии, желательно придать посетителям правильное ощущение масштаба. Включите в кадр всем знакомый предмет, по сравнению с которым, пользователь сможет легко определить размер вашего товара. Например, если вы продаете миниатюрную куклу, вы можете сфотографировать её рядом с обычным карандашом, чтобы дать четкое представление о её размере.

Создайте естественную обстановку

Постарайтесь поместить объект съемки в естественные для него условия. Это поможет потенциальному покупателю мысленно представить ваш товар в своей повседневной жизни. Дополнительные предметы могут также помочь подчеркнуть преимущественные черты товара. Например, если вы продаёте часы, сделайте снимок часов на руке. Если вы фотографируете подарочную книгу, положите её на журнальный столик рядом с небольшой фруктовой вазой. Для съёмки украшений или предметов одежды в естественной обстановке, желательно сделать хотя бы один снимок предмета на модели. Таким образом, потенциальный покупатель сможет мысленно примерить предмет на себе, а вы получите возможность подчеркнуть характеристику вашей целевой аудитории.

«Доступно в цветах: зелёный, коричневый и синий»

Если товар доступен в различных цветовых вариантах, покажите его покупателям во всей красе! Во многих интернет-магазинах товар представлен в единственном экземпляре с надписью «также доступно в цветах: синий, красный и фиолетовый». Сочетание разноцветных продуктов на одной фотографии придаст изображению более насыщенный и оживлённый характер и поможет подчеркнуть привлекательность товара. Как говорится, одна картинка лучше тысячи слов.

Не удаляйте снимки с фотоаппарата

Не спешите критиковать свои снимки. Наберитесь терпения и загрузите все фотографии с фотосессии на компьютер, ведь они выглядят совершенно по-иному на крупном экране. Таким образом, вы сможете подобрать самые лучшие фотоснимки и отсеять те, что похуже.

Всё дело в деталях

Если вы хотите подчеркнуть ту или иную деталь товара, вам понадобится функция для съёмки крупного плана. Этот режим называется «макро» и в большинстве современных фотоаппаратов он обозначается иконкой цветка, напоминающего тюльпан. Функция «макро» часто применятся при съёмке маленьких предметов, как, например, украшений или цветов. Она придает изображению высокую глубину резкости и меняет масштабную перспективу. Таким образом, фон остается размытым, что делает многие фотографии более интересными.

Профессиональный совет: Если режима «макро» не достаточно для съёмки действительно миниатюрной детали, воспользуйтесь специальной удлиняющей трубкой. Этот профессиональный приём поможет сфокусировать объектив на самых мелких деталях.

Хотя эти советы составлены в основном для предметной съемки, вы можете использовать их для некоторых других жанров. Мы поговорим о фактической съемке. Я покажу вам, как настроить съемку и перечислю некоторые советы, которые я собрал за годы использования.

Подготовка

Почти каждую съемку я начинаю с включения источников света. К ним относятся свет за моим предметным столом и под ним, чтобы поверхность была подсвечена (см. фото выше).

У меня одна из моих вспышек Spiderlite TD6 размещена над столом и направлена прямо вниз. Это помогает осветить верхнюю часть продукта и убрать тени, вызванные подсвеченным столом. Мой второй свет TD6 - это тот, который перемещается вокруг моей рабочей поверхности. Это мой основной источник света, поскольку он настроен ярче, чем другие, и он отвечает за основное направление света.

Настройки для моих источников света будут немного отличаться от того, что вам нужно, но это хорошая отправная точка. Вспышка TD6 сверху установлена на 30% мощности. Две вспышки Flashpoint под столом установлены на 50% мощности. У меня есть два небольших флуоресцентных софтбокса за столом на полную мощность. Мой основной TD6 обычно имеет мощность 66% (два переключателя включены).

Это настройки обычно подходят для всех моих клиентов, которым нужны фотографии, снятые для своих магазинов на Amazon, Ebay, Etsy или для онлайн-каталогов компаний. Вам нужно понять, что лампы не одинаковы, и если вы смешиваете различные дневные флуоресцентные лампы, то на ваших снимках цвета могут исказится.

Установка Баланса белого

Чтобы предотвратить эту проблему, купите палитру Xrite. Создайте собственный профиль для своей камеры, используя ваши источники света, и это обеспечит точность цветов.

Установка экспозиции

Что касается моей камеры, то у меня есть одна из моих пользовательских настроек, предварительно запрограммированных и готовых к работе, поэтому я просто переключаюсь на C2 и готов снимать уже через секунду. Мои настройки C2 зафиксированы для ручного режима на f/16 и 1/6-й секунде, включен индикатор пересветов и обрезка под квадрат. Если мне понадобится немного больше пересвета на белом столе, я увеличиваю выдержку, или, если какие-либо пересвеченные участки появляются на самом продукте, я могу сделать выдержку короче.

Я также считаю, что в этой ситуации ручной фокус намного быстрее. На поиск точки фокусировки тратится времени, особенно когда вы снимаете 20+ продуктов с 4 + углами. С быстрым щелчком кнопки на задней панели камеры я могу войти в режим Live View, увеличить масштаб и получить точный фокус, который я бы хотел. Я снимаю с индикатором пересветов, так что, когда изображение появляется на экране, все, что пересвечено, будет выглядеть черным.

Таким образом я могу определить, получил ли я надлежащую экспозицию. Гистограмма здесь не очень помогает, так как она всегда будет сгруппирована ​​справа, потому что я намеренно пересвечиваю фон. Я также установил камеру для обрезки изображения под квадрат, так как это, как правило, единственный формат, который мои клиенты хотят для этого стиля фотографии.

Делаем платформу

Если вы оставите их развернутыми, у вас появятся черные полосы, отражающиеся на вашем продукте. Следующее, что я сделал, это купил лист чистого акрила от Lowes толщиной четверть дюйма и размерами 18 × 24 ". Это стоило мне около 20 долларов. Я помещаю этот акрил поверх упакованных коробок, которые поднимают поверхность съемки на семь дюймов.

Это позволяет пересветить стол, но из-за падения света не допускает чрезмерное освещение продукта снизу. К тому же я обернул еще две небольшие коробки разных размеров в белую бумагу. Я использую их довольно часто в качестве отражателей.

Можно размещать объект

Теперь, когда мы установили свет и настроили камеру, поговорили о пересветах и поднятии поверхности, давайте проведем фактическую съемку. Мы облегчим ее и начнем с чего-то простого. Давайте сфотографируем обычную кружку.

Я разместил кружку прямо в центре акрила. Верхний свет находится прямо над кружкой, направленный вниз. Другой TD6 находится под углом 90 градусов, освещая кружку справа от камеры.

Полученное изображение будет на 95% готово к публикации в сети почти прямо из камеры. Есть несколько вещей, которые вы, возможно, захотите добавить, например, больше белого отражения или сузить темный промежуток. Но, честно говоря, он готов и так, как есть. Я сказал, что это непростая тема, поэтому давайте перейдем к чему-то более сложному, не так ли?

Давайте выберем более сложный объект

Следующее, что мы попытаемся сделать, - это то, с чем сталкивается множество фотографов; белый объект на белом фоне. Так как у нас есть пересвеченная поверхность, и мы контролируем количество света, которое попадает на предмет, на самом деле нетрудно получить отличные результаты.

Начнем с того же освещения. Один источник непосредственно над предметом и еще один свет под углом 90 градусов справа от камеры. Прямо из камеры мы видим, что мы неплохо справились.

На объекте нет пересвета, но фон полностью белый. Тем не менее, нет достаточного объема. Итак, давайте переместим правый свет так, чтобы вместо 90 градусов он составлял 45 градусов. Теперь свет попадет на переднюю панель этого USB хаба. Бинго.

Теперь у нас подчеркнуты основные края, что помогает придать устройству форму и объем. Это очень близко, но мы все еще можем сделать немного лучше. Давайте добавим один из тех белых обернутых ящиков, которые мы сделали ранее, на затененную сторону и отразим часть нашего ключевого света обратно на продукт.

Теперь мы получили легкое заполнение тени, и это хорошо работает для данного продукта. Да, мы могли бы быть одержимы дальнейшими деталями и тонкостями, но помните, что это быстрая съемка. Мы стараемся быстро менять продукты.

Съемка отражающих поверхностей

Для нашей последней демонстрации давайте возьмем отражающую поверхность. Оставляя свет точно так же, как и для предыдущего снимка (опять же, потому что это скорость), я удалю белый ящик, который действует как заполнение и сфотографирую этот RCA-адаптер.

Снова кадр прямо из камеры выглядит довольно хорошо. Вы можете видеть красный цвет, отражающийся на затененной стороне в левом нижнем углу, который исходит от красного мешка за пределами кадра, и на левой/центральной стороне есть действительно темная полоса. Давайте очистим эти две вещи и попробуем еще раз. Я уберу красный мешок и поставлю меньший белый ящик довольно близко к адаптеру.

Эти два изменения сильно повлияли на снимок. Попробуем еще немного почистить. Причина черной линии заключается в том, что она отражает гораздо более темную комнату за камерой. Используя угол падения, я буду использовать мою большую белую коробку чуть ниже моей линзы и верну свет обратно на объект.

Вот оно! Совершенно приемлемый снимок для онлайн-каталога. Адаптер RCA полностью освещен, нет резких черных линий, полностью белый фон, и он уже вписан в квадрат из-за настроек камеры. Это изображение готово к работе.

Итог

Причина, по которой я построил эту систему, - скорость. Если вы пытаетесь сфотографировать 100 продуктов в день, с этой системой вы можете это сделать. Я знаю, потому что я это сделал.

Конечно, есть третья и последняя часть процесса, и это редактирование с использованием вашего любимого программного обеспечения.

Я использую Lightroom, и это действительно подойдет для предметной фотографии. Вам нужно каталогизировать все изображения вашего клиента, отслеживать номера деталей, экспортировать их в спецификации и устранять ошибки при съемке за короткий промежуток времени.