Особенности рекламной предметной фотографии. Съёмка матовых объектов

Тренинги

Сам процесс фотографирования неживых объектов отличается от фотосессии с моделью и создания портретов . Предметная фотосъемка проходит размереннее, спокойнее. Согласитесь, яблоко не будет приставать к вам с просьбой показать полученные снимки, не будет вредничать. Вы можете сами расположить объект, как считаете нужным, подобрав фон и освещение на свой вкус. Здесь не стоит торопиться. Помните одну истину, какой бы банальной она вам ни показалась: нет ничего сложного в том, чтобы фотографировать красиво. Достаточно выполнить ряд нехитрых действий и не спешить.

Во-первых, рассмотрите вещь, которую вам нужно сфотографировать. Выберите в ней самое яркое качество, которое непременно нужно подчеркнуть. Что это: цвет, фактура, форма? Только продумав акценты, берите в руки камеру.

Немного о помещении

Бывает, что съемка проходит вечером, ночью или в пасмурный день, и тогда без дополнительной подсветки не обойтись. А еще осветительные приборы и отражатели позволяют убирать нежелательные тени, которые неизбежно возникают при ярком солнечном свете.

Поговорим подробнее о различных моментах, которые касаются освещения.

Регулируем баланс белого

Выдохните: на самом деле, это очень просто. Все, что вам нужно, – дать фотоаппарату указание, какой свет вы используете в кадре. Вариантов здесь немного: яркий дневной свет, пасмурно, лампочка накаливания или люминесцентная лампа.

Фотограф: Дмитрий Елисеев.

Камера может подбирать баланс белого и автоматически, но слепо доверять ей в этом вопросе нельзя. Техника часто ошибается, и тогда ваши снимки приобретают нежелательные оттенки: синий, желтый, красный. Если вовремя не подправить баланс, придется долго возиться в фоторедакторе и выравнивать тон. Уж лучше потратить секунду на ручную настройку камеры, не так ли?

Управляем резкостью теней

Слишком отчетливые тени нравятся далеко не всем фотографам. Если вы из числа тех, кто любит мягкий рассеянный свет , воспользуйтесь обычной салфеткой, поместив ее между лампой и предметом. Но не забывайте, что это пожароопасно! Салфетки нужно менять почаще, чтобы они не успевали перегреться или, не ровен час, воспламениться.

Что такое лайткуб и как им пользоваться?

Предметная съемка – дело хлопотное. Фоны , предметный стол, куча осветительных приборов... Многим начинающим фотографам это кажется слишком сложным. Поэтому они предпочитают купить лайткуб и не мучиться.

Лайткуб (или лайтбокс, или еще проще – «домик») – это упругий каркас, который обшит белой тканью-фоном. Обычно эта конструкция бывает складной.

Цель лайтбокса – помочь фотографу легко и быстро получить сносное освещение даже вне студии. «Домик» избавляет от необходимости долго подготавливать место для съемки, возиться с массой оборудования.

Как он работает? Внутрь короба помещается объект съемки. Камеру можно просунуть в отверстие, а можно просто убрать переднюю загородку. Но работать в таком «домике» тесно и неудобно. Снаружи фотографу почти ничего не видно.

Предметная фотосъемка в лайтбоксе – это вариант, что называется, «дешево и сердито». Если вы ищете недорогое решение и не предъявляете к качеству снимков слишком строгих требований, то попробовать это изобретение можно, почему и нет.

Фотограф: Дмитрий Елисеев.

Но постоянно снимать с помощью лайткуба вам вряд ли захочется. Этот вариант годится на один-два раза. Тому, кто намерен далее расти в профессиональном плане, очень скоро потребуется полноценное рабочее место. Ведь лайтбокс ограничивает творческие возможности фотографа и существенно снижает качество снимков.

Нужна ли вспышка?

Опытные фотографы советуют отключить вспышку и не мучиться. Дело в том, что встроенная вспышка почти всегда сделана ужасно и может погубить все ваши старания. Да и пользоваться ей правильно нужно уметь, а это, к сожалению, весьма трудная наука. Так что лучше уж заняться вопросами качественного освещения объекта, чтобы никакая вспышка вам не понадобилась. Вот увидите, что без нее получается естественнее.

Выбираем фон

Чтобы сфотографировать устойчивый предмет, который не нужно чем-либо крепить, в качестве фона подойдет какой угодно материал. Но удобнее всего будет, если вы заранее запасетесь листами, имеющими разный цвет, фактуру и размер.

Фон может быть выполнен из полистирола или оргстекла. Профессиональная предметная фотосъемка обязательно потребует молочно-белого и черного фонов. Листы этих оттенков лучше купить в нескольких экземплярах: со временем они теряют вид. За покупкой отправляйтесь на оптовый склад стройматериалов и промышленной продукции.

Выбирая пластик, не покупайте чересчур толстый: это не принесет вам никакой пользы и только утяжелит лист. Лучше всего остановиться на 5 мм для фона, который подкладывается снизу, и на 3 мм для отражателя. Кстати, недорогие обрезки, которых много бывает на складе, тоже можно пустить в дело в качестве, например, подставок.

Не желая тратить время на поиск пластикового фона, некоторые фотографы пользуются обычным стеклом с подложкой из белой или цветной бумаги. Но это не лучший вариант: снимок будет испорчен двойным отражением и бликами.

Обычные зеркала тоже непригодны для использования в роли фона. Если уж вы не любите пластик, попробуйте поэкспериментировать с полированным металлом (например, со стальными пластинами).

Съемка в режиме макро

Макросъемка бывает хороша, когда вы работаете с мелкими предметами. Эффект получается как раз такой, как нужно: фон размыт, а сама вещь находится в фокусе и играет всеми своими гранями. Это позволяет привлечь дополнительное внимание к главному объекту, а также показать его предельно четко, до мельчайших деталей. Снимая ювелирные украшения, сувениры, косметику смело прибегайте к помощи режима макро.

Зачем нужен штатив?

Штатив в ряде случаев – лучший друг фотографа, и предметная съемка не исключение. Советую активно им пользоваться.

Главный плюс – четкие кадры без риска смазать. Даже если руки у вас не дрожат, при слабом освещении камера ведет себя очень капризно. Воспользуйтесь твердой опорой, чтобы избежать неудачных снимков.

Жесткая фиксация камеры имеет еще одно преимущество: единожды все настроив и раскадрировав, вам не придется каждый раз заново наводить камеру. Можно спокойно заниматься тем, что в кадре. Особенно это удобно, когда нужно снять один и тот же предмет со всех сторон: поворачивайте его и нажимайте на спуск, только и всего.

Фотограф: Алексей Фурсов.

Штатив может быть и не самым дорогим, но он обязательно должен быть устойчивым и качественным. Экономить на нем опасно. Убедитесь перед покупкой, что штатив сможет удержать вашу камеру в любом положении и на разном уровне высоты. Перед тем как отправляться в магазин, прочтите внимательно инструкцию по выбору штатива .

Правда, иногда случается так, что штатив еще не куплен, а фотографии нужны срочно. Как выйти из положения? Есть несколько хитростей. Попробуйте поставить камеру на стопку толстых книг, а, возможно, и прямо на съемочную поверхность. Еще можно пользоваться автоспуском или нажимать кнопку затвора на выдохе, чтобы руки меньше дрожали.

Предметная фотосъемка – это просто!

Вот мы и заканчиваем наш разговор о съемке предметов. Как вы могли заметить, правил здесь много. В интернете вы найдете массу статей на эту тему, и моя – только одна из точек зрения. И, знаете, вам совсем необязательно во всем следовать предложенным советам ! Побольше доверяйте интуиции и профессиональному чутью фотографа – уверен, оно вас не подведет.

Помните, что главное для хорошего фотографа – наличие вкуса и ежедневная тренировка. Не стесняйтесь подглядеть за работой других, рассматривайте и анализируйте чужие снимки и задавайте сами себе вопросы по поводу того, что видите.

Все снимают по-разному. Кто-то любит сделать серию снимков одной вещи с разных ракурсов, чтобы потом выбрать лучший. Кто-то снимает вещь крупным планом, а затем пускается в детали. Некоторые используют свет для акцента на фактуре. А кто-то специально поворачивает камеру, чтобы предмет разместился на снимке по диагонали. Все это – дело вкуса.

Предметную фотосъемку можно и разнообразить. Ювелирные украшения иногда лучше снимать прямо на модели. Вазы дополнять цветами , а рамки – фотографиями.

А еще помните, что снимков много не бывает. Не переживайте, что снимаете много и долго. Лучше удалить неудачные кадры после фотосессии, чем недобрать хороших. И, поверьте, с опытом процент удачных снимков будет неизбежно расти!

Что ж, теперь предметная фотосъемка для вас – не такая уж туманная область. Мы собрали вместе все необходимые тонкости, а, значит, теперь вы можете смело отправляться в студию и творить, экспериментировать, жить. Тщательно подготовьте рабочее место, проверьте системы освещения, настройте и установите камеру. Готовы?

Дата публикации: 15.01.2016

Предметная фотосъёмка - это один из самых актуальных и прибыльных жанров, пользующихся популярностью на современном фотографическом рынке. Сегодня он всё чаще подразумевает создание изображений рекламного характера. Подобные фотографии находят широкое применение на сайтах, в интернет-магазинах, журналах, рекламных макетах, дизайне упаковки товаров, полиграфической продукции и т. д.

Основная задача предметной рекламной фотографии - продемонстрировать предлагаемый товар, максимально подчеркнув все его выигрышные стороны и завуалировав возможные недостатки. То есть создаётся «идеализированный образ предмета» - картинка, взглянув на которую, у потребителя непременно появится желание приобрести рекламируемый продукт.

В связи с этим коммерческая предметная съёмка рекламного характера имеет существенные технические особенности в отличие от обычных художественных предметных фото и натюрмортов.

Фотографу необходимо максимально точно передать основные свойства снимаемого предмета (фактуру, цвет, детали, форму), выбрать наиболее выигрышный ракурс, подчеркнуть объём. В рекламной предметной фотографии, как правило, не допускается нечёткости, размытия, отклонений по экспозиции кадра, засветок, виньетирования, шумов и других артефактов, которые могут легко послужить оригинальным художественным приёмом в творческой съёмке.

Я занимаюсь предметной рекламной фотографией более пяти лет. В основном специализируюсь на коммерческой съёмке косметической продукции для онлайн-ресурсов, полиграфии, каталогов и журналов. Также в последнее время приходит много заказов на потоковые съёмки ювелирных украшений для сайтов и интернет-магазинов. Снимаю на Nikon D800. Это полнокадровая фотокамера с высоким разрешением в 36,3 мегапикселя и размером изображения 7360x4912 пикселей, позволяющая получать фотографии с превосходной чёткостью, глубиной и детализацией. Использую в основном объективы Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR, а также Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor. Это макрообъектив с высокой резкостью и минимальным расстоянием фокусировки (0.314 м), что является незаменимым преимуществом при съёмке ювелирных украшений и мелких предметов.

Первое, что мы должны сделать перед тем, как приступить к работе, - максимально уточнить ТЗ (техническое задание на съёмку).

Съёмки рекламных фотографий бывают двух видов: потоковые и имиджевые. Потоковые используются при съёмке товаров для сайтов, интернет-магазинов, буклетов и т. д. В основном это съёмка отдельных предметов на однородном фоне с несложной постановкой света, идентичной и подходящей для съёмки большинства объектов схожих категорий. Такой подход позволяет снимать большое количество предметов за съёмочный день (до 500 единиц), то есть существенно удешевляет процесс. Сложный постпродакшен при таком виде съёмки заказчики обычно не требуют.

В имиджевых съёмках, напротив, необходима предварительная проработка концепции, композиции и деталей кадра, возможно включение в кадр дополнительного реквизита, фонов и фактур. Расстановка света выполняется индивидуально, чтобы наилучшим образом осветить все элементы композиции. Такие съёмки намного более сложные, кропотливые и дорогостоящие, нежели потоковые, и требуют качественного постпродакшена. Количество фото на выходе обычно составляет от 1 до 15 штук. Имиджевые фотографии используются для размещения рекламных макетов в прессе, дизайне баннеров, оформлении сайтов, каталогов, полиграфической продукции и т. д.

В техническом задании должно быть прописано, где планируется использовать фото. Соответственно, должен быть указан формат фотографии: горизонтальный, вертикальный либо квадрат. Желательно, чтобы размеры финального изображения были указаны в пикселях. Тогда вы с самого начала будете понимать, изображение какого размера и детализации вы должны предоставить на выходе. Если это фото флакона 600х600 пикселей для сайта, то вы можете особо не волноваться за мельчайшие детали и пылинки. При таком размере фото их просто не будет видно. Но если потребуется фото максимального разрешения для печати на билборде, тогда вам нужно будет позаботиться о передаче мельчайших деталей, идеальной глубине резкости по всему кадру, а также учесть необходимость последующей кропотливой ретуши микропылинок, изъянов и неровностей фактуры, которые непременно станут видны при крупном масштабе изображения. Учитывая эти особенности, вы сможете изначально рассчитать сложность и время работы, включить это в ваш гонорар.

При сохранении того же фото в максимальном разрешении (для печати на билборде) становятся видны неровности и дефекты нанесения краски на логотипе, а также микропылинки на флаконе.
Нам потребуется тщательная ретушь для устранения всех недостатков и получения фото флакона с идеально ровной фактурой и чистыми, чёткими надписями.

Второе, что желательно выяснить из ТЗ, это необходимый ракурс съёмки рекламируемого объекта. В съёмке косметики, ювелирных украшений, а также других сферах есть своя специфика постановки рекламируемого объекта в кадре и максимально выгодные и часто используемые ракурсы. Чаще всего их легко проанализировать, проведя поиск по фото аналогичных товаров в интернете. Также вы можете попросить заказчика прислать референсы, то есть примеры фото, которые предполагается взять за основу для предстоящей фотосъёмки.

Также необходимо знать, на каком фоне должен быть снят объект. Чаще всего при потоковой съёмке заказчикам требуется фото на белом фоне с последующей обтравкой. Обтравка - замена фона в графическом редакторе на прозрачный либо полностью белый фон без какой-либо информации: цвет RGB 255, 255, 255. Подобные фото актуальны для сайтов, полиграфии, вёрстки полос в прессе. Но иногда необходимы фото с падающими на фон тенями от объектов, отражениями, цветным или фактурным фоном. Эти приёмы чаще используются в имиджевой, а не потоковой предметной съёмке.

После выяснения всех вышеперечисленных деталей мы можем приступать непосредственно к самой фотосъёмке.

Предлагаю начать с самого простого - рассмотреть нюансы съёмки матовых объектов на примере двух флаконов.

Давайте снимем эти продукты на белом фоне «под обтравку» для использования на сайте. Мне потребуется 3 источника импульсного света, синхронизатор, стол, штатив и 2 листа белого пластика. Вместо белого пластика вы можете использовать обычный белый ватман, но я отдаю предпочтение пластику, так как он имеет более ровную и плотную текстуру без заломов и изгибов.

Поочерёдно разместим зелёный флакон Gardex и белый флакон Giorgio Armani на краю плоскости стола, предварительно положив на стол лист белого пластика. Второй лист белого пластика поставим позади стола в качестве фона и разместим за ним источник импульсного света с обычным рефлектором, чтобы светить через пластик на просвет.

Поставим камеру на штатив и продумаем подходящий ракурс и точку съёмки для наших объектов. Одним из наиболее распространённых ракурсов в предметной съёмке различных флаконов является фронтальный. При этом оптическая ось объектива должна проходить строго через центр снимаемого объекта. Такое решение позволяет избежать перспективных искажений в геометрии предмета. Этот ракурс мы и выберем.

Для начала давайте попробуем осветить наши объекты при помощи двух стрип-боксов (специальных насадок на источник света в виде узких прямоугольных софтбоксов), размещённых на одинаковом расстоянии по двум сторонам от камеры.

В данной съёмке я использовала моноблоки мощностью 500 Дж (диапазон регулировки мощности 60 ступеней) со следующими настройками: 2 стрип-бокса на 38 ступени мощности, рефлектор позади пластика на 43 ступени. Камера Nikon D800, объектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR. Настройки камеры: ISO 100, выдержка 250, диафрагма f/18, баланс белого - «вспышка». Фокусное расстояние объектива при съёмке - 120 мм.

Ваши настройки могут существенно отличаться, вы также можете использовать серую карту для более точной настройки баланса белого. Но всегда нужно помнить о том, что ISO должно быть минимальным, чтобы избежать появления шумов. Диафрагма должна быть достаточно закрытой, так как в рекламной предметной съёмке нам нужна глубина резкости по всему периметру объекта, а фокусное расстояние объектива должно быть в районе 50-125 мм. В этом случае вы получите наименьшие перспективные искажения снимаемого объекта. При этом мы всегда снимаем в RAW, так как этот формат даёт нам намного больше возможностей для последующей качественной обработки фото в графических редакторах.

Давайте посмотрим на получившиеся фото флаконов. На зелёном флаконе Gardex блики от двух стрип-боксов выявили неровности фактуры на пластике. Их устранение в Photoshop займёт много времени. В целом оба флакона выглядят не слишком сочно и контрастно.

Предлагаю попробовать заменить стрип-бокс слева на обычный рефлектор (с мощностью на 24 ступени). Фото флаконов стали сочнее и контрастнее благодаря более жёсткому источнику света. Но из-за подсветки фона границы объектов немного размыты и засвечены.

Давайте поставим небольшие листы чёрного картона по краям от флаконов, и посмотрим на фото. Границы флаконов стали чётче, а сама картинка выглядит намного ярче и привлекательнее.

Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.

К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.

В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов - софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.

Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.

Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.

Настройки камеры

Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:

Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View.
Настройки ISO - минимальные для вашей камеры (ISO 50 - 200)
Формат съемки - RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 - F/16, так как часто требуется большая ГРИП.

Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила - сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы , необходимой для ее получения. Пробную "пристрелку" для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится. Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки , диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.

Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете - постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.

ISO 100 f/11 1.3 сек

ISO 100 f/11 3,2 сек

С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света , то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.

ISO 100 f/10 1/100 сек

ISO 100 f/10 1/200 сек

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света - моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью - матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света - рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье . Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью? Если у вас нет заводского софтбокса - можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Предметная съёмка в домашних условиях преследует весьма практичные цели: удачно продать свою работу в социальных сетях или через объявление, заинтересовать ей наибольшее количество потенциальных покупателей или просто похвалиться своей работой в Instagram. Так или иначе хочется получить профессиональное качество снимков в домашних условиях.

СЪЕМКА С ЕСТЕСТВЕНЫМ СВЕТОМ

Лучше используйте свет из окна, он мягкий, не дает резких теней, и его цветовая температура не искажает картинку. Не снимайте на солнечной стороне (яркие солнечные лучи дают резкие тени как на рисунке 1, их не спасти даже отражателем, очень полезная статья про свет ), на чистом листе ватмана или альбомного листа, в зависимости от размеров объекта съёмки.

В предметный столик для фотосъемки в домашних условиях на время может превратиться любой стол: компьютерный, кухонный, журнальный. В некоторых случаях, когда предмет невелик по размеру, роль столика для предметной фотосъемки можно доверить даже табуретке.

РИСУНОК 1

РИСУНОК 2

РИСУНОК 3

Окно должно располагаться слева или справа от объекта съёмки (так мы получаем мягкий заполняющий боковой свет), ватман лист нужно опереть на какую-либо подставку (фон-задник) таким образом (монтажный скотч вам в помощь), что б на листе не образовалось сильного загиба, так вы избежите лишних теней от залома бумаги. С противоположной стороны от окна вам нужно поставить зеркало или белый лист (я ставлю белый или блестящий серебристый картон для детского творчества из канцтоваров, придерживаю его канцелярскими прищепками). Принцип отражения света даёт вам два полноценных источника света с двух сторон от объекта съёмки, один окно, второй отражённый свет. Если вы посмотрите на РИСУНОК 3, то увидите, что два зеркала расположенных под углом, уберут больше теней, что в нашем случае идеальный вариант, но я все же настаиваю на ваших экспериментах и выбор максимально подходящий для ваших потребностей.

Если снимаете на телефон, то автоматика сама справится со всеми нужными вам настройками, если же снимаете на фотоаппарат, то для начала пробуйте автоматический режим. Камера сама настроится на условия освещения и цветовую температуру снимка (помните, что в автоматическом режиме есть место ошибкам автоматике и цвет одного и того же кадра в разные моменты времени могут иметь разный оттенок).

Для тех, кто уже перешел в режимы дальше, чем автоматический, стоит обратить внимание на правильный баланс белого. Если в автоматическом режиме, камера все сделает за вас и не всегда правильно и так, как вам необходимо, то при съемке в ручных режимах с ледует учесть, что мы снимаем у окна и свет у нас дневной, значит стоит поставить режим баланса белого на дневной или значение 5100-5300 Кельвинов, что бы фото не было слишком желтым или синим .

Важно: размещайтесь как можно ближе к окну, стол или табурет должен стоять почти вплотную, и примерно на одном уровне с окном, так на снимаемые предметы будет попадать максимум света, стол как раз удовлетворяет этому требованию, хотя и на стуле выйдет приятная картинка с совершенно другими тенями, я опять же рекомендую экспериментировать и искать для себя наилучший вариант. Творчество, это всегда поиск как себя, так и наилучшего результата, а так же неповторимого стиля, даже в такой простой съемке.

Старайтесь передать реальный цвет, фактуру поверхности и размеры вашей продукции. Главная задача фотографий — во всех деталях показать, что человек покупает. Покупатель должен доверять вам и полюбить каждую деталь изделий.

От выбора фона зависит восприятие предмета, который находится в кадре. Универсального решения нет: фон может контрастировать по цвету с объектом съемки, а может подчеркивать его, перекликаться в оттенках. Главное, чтобы фон и предмет не сливались. В глаза должен бросаться товар, а не то, что находится за ним. Если не хотите особенно заморачиваться, делайте фон нейтральным: с ним тяжелее ошибиться.

Фактура фона тоже создает настроение в кадре. Одни и те же предметы на фоне древесины теплого оттенка и на холодном сером мраморе будут смотреться по-разному. Отличные варианты для фона — бумага и ткань: они не бликуют и не отсвечивают. Однако, будьте аккуратнее с такими фонами, они не должны перетянуть все внимание на себя и гармонично вписаться в ваш аккаунт.

Размещайте на сайте фотографии в нескольких ракурсах. На странице в социальных сетях тоже, только не постите все фотографии одновременно, это раздражает читателей. Наберитесь терпения и делайте это разными постами, чередуя с другими фотографиями, так у вас сохранится контент для последующих постов и будет возможность повторно напомнить вашим читателям об одном и том же товаре несколько раз, обращая внимание на разные детали товара.

Обязательно давайте общий вид предмета с разных сторон, но не собирайте их в коллажи один и тот же товар (не сокращайте возможность показать товар в другой раз), если он не имеет разный размер и вы не задумали показать разную стоимость или комплектность с другими товарами. Такие фотографии как №2 не для социальных сетей, но для блога или сайта не пренебрегайте подобными ракурсами.

Одежду покажите и с лицевой, и с задней стороны, если делаете стильные бирки, то покажите и их отдельно. Сделайте кадры деталей: старайтесь передать фактуру материала, покажите вблизи застежки, отдельные части или декоративные элементы товара, а так же не забывайте про свою красивую упаковку, ее тоже можно показывать такими кадрами. Запасайтесь полезным контентом для ваших страничек.

В фуд-съемке эффектно смотрятся не только общие фото, но и фотографии в разрезе. Они лучше передают текстуру блюда и делают его в кадре более «осязаемым». Вспомните фотографии сочных бургеров или тортов, которые обязательно появятся в ленте ближе к вечеру и разбудят аппетит. Смотреть на них на ночь глядя нелегко, но такими и должны быть фуд-фото!

Подглядывайте за страничками крутых и раскрученных проектов и магазинов, где хорошо работают маркетологи и перенимайте опыт.

Пост обработка:

Не перестану утверждать, что любое фото, не важно, снятое на телефон или на фотоаппарат, требует пост обработки, для этих целей существует ряд программ на компьютер или телефонных приложений. Если я снимаю на телефон, то пользуюсь редактором непосредственно в инстаграм, там довольно удачная подборка настроек, которые позволят вытянуть светлый, либо позволят придать наибольшую атмосферу снимка, если вы снимаете на темном фоне.

Для редактирования фото в телефоне также сгодятся бесплатные приложения, такие как VSCO, Mоldiv, Snapseed где опций еще больше. Там имеется много разных настроек и бегунков, которые можно двигать, чтобы ваша картинка улучшалась. Если честно, вам даже не обязательно сильно вникать, какие бегунки что означают, достаточно подвигать их туда сюда и вы сразу поймете, какой улучшает освещение, а какой убирает сильные тени или добавляет контрастности. Часто они имеют соответствующие названия.

Не спешите использовать источники искусственного освещения, если света из окна кажется недостаточно. Попробуйте установить фотоаппарат на автоматический режим и оставить его неподвижным (я настоятельно рекомендую обзавестись штативом для съемки фотоаппаратом, есть весьма не дорогие модели, которые упростят вашу жизнь, если снимаете на телефон, его тоже не мешало бы зафиксировать).

Это позволит не только «вытянуть» лучшее качество при существующем освещении, но и избежать «дрожания» аппарата, что тоже позитивно скажется на качестве снимка. Если вы изучили один из творческих режимов вашего фотоаппарата, то считайте, что вы уже на коне! С помощью выдержки и диафрагмы вам легко удастся работать даже при самом слабом естественном освещении (облачный день, неясная погода и тп). На моем сайте есть подробные статьи о выдержке и диафрагме.

Для снимающих на телефон еще один важный совет.

Перед каждой съемкой протрите мягкой тряпочкой объектив телефона. Этим многие пренебрегают, но совершенно зря! На объективе постоянно остаются следы от пальцев, и это способно сильно повлиять на качество съемки. Прямо сейчас проведите эксперимент: сфотографируйте любой предмет вашим телефоном, а потом протрите объектив мягкой тряпочкой и переснимите этот же кадр. Сравните две фотографии и удивитесь (именно так я узнала, что камера в моем телефоне не сломана и не "попался не правильный айфон", не то что у других).

Это краткое руководство создано на основе советов опытных фотографов, у которых имеется студия для предметной съемки, и кто делились своими навыками в темах, посвященных предметной съемке на зарубежных фотофорумах.

Существуют два основных сценария для предметной фотографии: предметная съемка изолированного предмета и в определенной связи с группой других предметов.

В данном материале рассматривается съемка одного объекта на белом. Это самый простой, дешевый и наиболее эффективный способ показать отдельную вещь. Такая съемка используется чаще всего на практике, когда необходимо отснять различные предметы для каталогов или интернет-магазинов. (Дополнительно ознакомьтесь с материалом .)

Изолированные предметы могут быть сфотографированы простым способом, когда всю вещь почти без теней или с некоторыми незначительными тенями заливает студийный свет. Подобным же образом можно сфотографировать объект с получением глубоких теней, в то время как фон останется белым, с помощью прямого света. Практически не существует световых схем для подобной предметной съемки, чем больше рассеянных источников, тем лучше.

Существует бесконечное множество наборов для освещения: от одного источника света до сложных наборов, состоящих из нескольких источников и различных фонов. Самый простой осветительный набор это - лист белого картона в качестве и один источник рассеянного света, который размещается сверху (как правило, средний или крупный софтбокс) под потолком. Сложный набор реквизита включает лайтбокс и несколько осветителей. Для фотографа- "сделай сам" большинство аксессуаров могут быть и самодельными. Так как в не применяется секретных технологий, понадобится простой плексиглас, клейкая лента, металлическая или деревянная рама. Ну, а всем остальным придется для съемки использовать фабричные или .

Еще, как бюджетный вариант, для съемки предметки, можно рассмотреть пластиковый студийный фон, на который ставится объект съемки, плюс применяется один рассеянный источник света, располагаемый сверху, например, .

Профессиональные фотографы рекомендуют, конечно, использовать больше источников. Большее количество приборов в комплекте дадут лучший результат. Например, схема может выглядеть следующим образом: главные осветители размещены с двух сторон от предмета, на 70 градусов (по потребностям угол может быть изменен).

Если съемка проходит в белой комнате, можно попробовать направить свет двух основных источников к стенам помещения (возможно, в углы), это будет рассеивать свет еще лучше. Если у вас нет небольшой вспышки, под прозрачную/полупрозрачную основу фотостола можно поставить отражатель и убедиться, что некоторая часть света основной вспышки отражается и дополнительно подсвечивает снизу.

Предметная съёмка. Световое оборудование

Софтбокс - универсальный инструмент фотографа, занимающегося предметной съемкой. Софтбоксы могут компенсировать отсутствие фотокуба, дают мягкий рассеянный свет и в некоторых случаях позволяют уменьшить количество источников освещения, участвующих в схеме. Они должны быть в арсенале любого фотографа. Софтбоксы могут быть использованы для съемки изолированных предметов, а также для объектов, расположенных контекстно (в композиции с другими объектами).

Фотографы разделяют свет на несколько типов освещения, вне зависимости от световой схемы. В каждом световом комплекте конкретный источник может выполнять разные функции. В зависимости от них и положения относительно объекта и фотографа носит определенное название.

Ключевой свет (рисующий свет) является основным источником света, создающим основной рисунок света и тени, а также главное/основное освещение объекта.

Компенсирующий свет (заполняющий свет) уравновешивает тени, созданные ключевым светом, уменьшая контраст. Обычно мягкий рассеянный источник освещения с меньшей мощностью, интенсивностью света. Как правило, используется софтбокс.

Контурный (контровый) свет - размещается позади объекта съемки так, чтобы предмет находился непосредственно между камерой и контровым светом. Используется для выделения формы и контуров.

Фоновый свет - применяется для подсветки фона таким образом, чтобы отделить модель от фона, сделать резче, контрастнее границу между объектом съемки и фоном.

Эта статья - лишь краткое руководство для тех, кто хочет начать разбираться в столь захватывающей части фотографии, как предметная съемка.

Блог-статья была задумана и написана Costa007 и Sangiorzboy.

Вольный перевод С.Заводов