Древесина и ее заготовка
Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:
Можжевельник
Орешник
Береза
Ясень
Дуб
Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.
Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

Обработка топором

С помощью пилы

Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук?

Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.

Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

Как изготовить заготовку для стрелы в домашних условиях

Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению.

Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела. Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения. Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.

Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению. Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:

Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").

Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).

Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).

Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса - подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка) . Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка. Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение. Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы.

Шаг 1. Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.

Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно.

Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.

Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел.

Изготовление оперения для стрелы

Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле - для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу...

Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья). Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.

Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни "игрушек" недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения.

Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.

В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).

Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые).

Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.

У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) - потом там будет перемотка оперения.

Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг - приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см. Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого "хвоста"). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу "пришивания" оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую.

Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.

Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в "навал" (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно). Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза - придание формы оперению.

Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка.

Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи

нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.

Как сделать пропил в пятке стрелы

Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства.

Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:

Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 - 2 см от пятки стрелы.
Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия.
Надфилем придать пропилу необходимую форму.

Кому из нас не нравилось в детстве стрелять из лука? Думаю, таких людей найдется немного. Конечно, нужно соблюдать осторожность во время стрельбы, поскольку можно нечаянно поранить другого человека. Однако, если ваш ребенок уж очень просит, то почему бы и нет.

Как сделать самые простые стрелы для лука?

Этот способ лучше всего подходит в том случае, если вы гуляете с ребенком в лесу. Найдите прямые и сухие ветки. Длиной ветка должна быть не больше, чем половина длины лука. Сейчас мы опишем, какие виды веток лучше всего подойдут для этой цели.

• Золотарник. Он хорошо подойдет, потому что имеет упругие и ровные ветки. Чаще всего он встречается на поле.
• Также подойдут любые другие прямые ветки, даже зеленые. Однако если они только что срезанные, нужно дать им время для высыхания. Не высушивайте их на костре, потому что сок внутри веток может загореться.

Теперь нарезанные ветки нужно очистить от кожи и срезать все неровности, чтобы они стали гладкими. Если ветка попалась кривая, вы можете ее немножко нагреть на огне, затем ее выправьте и держите до остывания.

На одном из концов вырезаете углубление для того, чтобы стрелы зацеплялись за тетиву лука.

Теперь необходимо заострить противоположные концы стрелы. Чтобы наконечник получился более твердым, можете его слегка обжечь на огне. Можете сделать наконечники отдельно из металла и прикрепить их на стрелы, но это не обязательно.

Теперь нужно сделать оперение, чтобы стрелы, выпущенные из лука, летели более точно в цель. Их можно сделать из любого вида перьев. Берете перо и приклеиваете к той части стрелы, где вырезана каемка для тетивы лука.

Можете прорезать крестообразную каемку, вставить в нее перо и потом кончик опять скрепить вместе, используя нитку или клей.

Как сделать идеально ровные стрелы для лука?

Для этого нужно взять брусок из дерева, сечение которого составляет двенадцать на двенадцать миллиметров. При помощи сапожного ножа срезаете грани заготовки, придавая ей овальную форму. Самый кончик стрелы не обязательно ровно обрабатывать. Главное, чтобы он поместился в барабан дрели.

Теперь вам необходимо сделать устройство, при помощи которого вы сможете закруглить всю поверхность будущей стрелы для лука. Для этого вам нужна плашка, которую необходимо зажать в клещах верстака. Диаметр плашки должен быть такой же, как и в основе заготовки, то есть двенадцать миллиметров. Все показано на рисунке ниже.

Затем зажимаете основу в барабан дрели, а противоположный конец вставляете в плашку. Теперь запускаете дрельку и прогоняете заготовку пару раз, водя ее вдоль плашки.

20 Признаков что вы нашли идеального парня

Как вести себя если вас окружают хамы

Таким образом у вас после обработки получится отличная заготовка, из которой вы сможете сделать стрелы для лука.

Для достижения идеальной круглости заготовки, вам необходимо сделать еще одно приспособление.

Для этого возьмите деревянный брусок твердой породы (можно из бука). В нем нужно просверлить дырку в начале брусочка, немножко под углом. Теперь, используя рубанок, состругиваете брусок до тех пор, пока не появится начало отверстия. Что должно в итоге получится, показано на рисунке ниже.

Как видите, получилось целое отверстие с одной стороны, а с другой чуть поменьше. Для сверления берите сверло тринадцать миллиметров в диаметре.

Используя струбцину, прикрепляете широкую стамеску по диагонали.

Затем снова вставьте нашу будущую стрелу для лука в барабан дрели и снова прогоняете ее, используя это устройство.

Таким образом вы получите идеально ровное изделие, которое можно при желании отшлифовать. Для этого в одной руке держите дрель, а в другой кусок наждачной бумаги. Теперь, включив дрель на самые малые обороты, шлифуете изделие.

Очень важной частью стрелы является ее оперение. Оно помогает ей лететь ровно и точнее поражать цель.

Что вам будет нужно для того, чтобы сделать стрелу для лука:

1. Алюминиевая клейкая лента.
2. Цветная клейкая лента.
3. Лист бумаги формата А4.
4. Линейка.
5. Нож для бумаги.
6. Ножницы.

Бумаги размечаете как показано на рисунке ниже и разрезаете. Ширина каждого получившегося в итоге кусочка будет четыре сантиметра, а длина будет составлять двадцать один сантиметр.

Преимущества употребления кофе

Привычки которые сделают вас счастливым

Десять привычек, которые делают людей хронически несчастливыми

Алюминиевую клейкую ленту нарезаете так чтобы получилась линия шириной сантиметр и длиной двадцать один сантиметр.

Теперь ложите цветную ленту липкой стороной наверх. На нее аккуратно ложите бумажные полосы таким образом, чтобы с краев осталось свободное пространства приблизительно пять миллиметров. На это свободное пространство приклеиваете полосы из алюминия. На самый верх клеите липкую цветную полоску.

Затем, используя твердый картон, вам нужно вырезать будущее перо десять сантиметров в длину и шириной два сантиметра. Вырезаете перья. Не забудьте оставить с одной стороны приблизительно один сантиметр, чтобы можно было потом обмотать.

Теперь берется заготовленная стрела и аккуратно отклеивается полоса с пера и приклеивается к заготовке.

Аналогичным образом приклеиваете к каждой из стрел еще по паре перьев таким образом, чтобы полосы касались друг друга.

Используя цветную клейкую ленту, нарезаете полосы, ширина которых будет сантиметр, а длина десять сантиметров. Эти полосы приклеиваете на заготовки стрел. Затем еще две полоски клеите аналогичным образом.

Что у нас получилось в итоге, показано на рисунке ниже.

Трассерная арбалетная стрела

Зачем она нужна? Если вы собираетесь стрелять в ночное время суток, то, во-первых, обычную стрелу можно легко поменять, а во-вторых, трассерной легче попасть в мишень. Хотя кажется, что это трудная задача, однако это не так.

Берете дюралюминиевую трубку и делаете из нее стакан. Он должен иметь длину двадцать один миллиметров. Наружный диаметр должен быть шесть с половиной миллиметров, а внутренний 5,75 миллиметров.

Теперь вам нужно выточить каемку, к которой будет крепиться пружина размером 4,2 миллиметра. Пружину можно сделать самому, а можно взять уже готовую. Ее можно взять из зажигалки четыре миллиметра в диаметре.

На нашей заготовке нужно сделать уступ, он будет мешать запрессованию пружины в стрелу.

Теперь вам нужно обзавестись тремя батарейками диаметром 5,65 миллиметров. Их соединяете вместе, используя скотч.

Теперь, используя капролон, делаете отражательный пятак. В нем делаете отверстие для светодиодной подсветки. Его диаметр должен составлять три миллиметра, а глубина семь миллиметров.

Используя миллиметровое сверло, просверливаете дырочки для ножек светящегося элемента. Одна из них будет располагаться в центре, другая чуть сбоку. Вторую дырочку делаете таким образом, чтобы она вышла в одном месте с диаметром отражающего элемента. Кстати, его размер составляет 7,8 миллиметра, диаметр же места входа втулки 5,8 миллиметров.

Следует отметить, что это не единственный способ, как можно сделать такую стрелу. Экспериментируйте, подбирая другие комплектующие. Самое главное, что вы поняли принцип трассерной стрелы.

Вставляете светящийся и отражательный элементы до самого конца изделия. Загибаете ножки и отрезаете лишние кусочки. Та ножка, которая находится по центру, скручивается в виде круга, а вторая сгибается к отражающему элементу под углом девяносто градусов.

Теперь нужно, чтобы вы собрали все в одно изделие.

Для этого в корпусе стрелы делаете дырку длиной, как высота стаканчика. Затем натягиваете и утрамбовываете стаканчик до упора, монтируете в него пружинку и вставляете батарейки. Теперь прижимаете отражательный элемент так, чтобы ножка осветительного элемента немного не доставали до стаканчика.

Видео уроки

Лук – красивое оружие, с древних времен известное человеку и до сих пор пользующееся популярностью не только у романтичных подростков, но и у спортсменов, а также охотников. поражает воображение. Можно приобрести этот аксессуар в магазине, а можно и самостоятельно изготовить, было бы желание. И сегодня мы расскажем вам, как сделать классический, блочный и лук для охоты своими руками со стрелами в домашних условиях.

Данный вид оружия работает за счет передачи тетиве расправляющимися плечами толчкового усилия, которое заставляет стрелу вылетать с определенной скоростью. Зависит эта скорость от силы натяжения. Популярными моделями в этой категории являются , и .

О том, как сделать классический лук для стрельбы своими руками в домашних условиях, расскажет видео ниже:

Что понадобится

Надо приготовить:

• Рубанок.
• Ножовку-пилу.
• Изоляционную ленту.
• Электролобзик (для составного лука).
• Дрель (для составного лука)
• Клей.
• Наждачную бумагу.
• Лак, краску для отделки.
• Болты М6 (для составного лука).
• Материал для тетивы (леску, веревку из синтетики или шелковую нить).
• Материал для лука – трубу из ПВХ либо древесину (тисовую лучше всего, можно взять и ясень, можжевельник, кедр, иву, орех, рябину, лиственницу, вяз).

Лук классический своими руками

Технологии

Вариант один

Проще всего сделать лук цельным, взяв полихлорвиниловую трубу толщиной 4 сантиметра. Длину отмеряют, исходя из расстояния между концами пальцев руки в вытянутом состоянии и серединой бедра. На концах трубы делают зарубки, куда крепят тетиву.

Изделие получается не сильно прочным – его лишь на несколько раз хватит.

Вариант два

Это составная модель, с которой придется повозиться подольше. Зато и конструкция получится более прочной и надежной.

1. Здесь сначала надо из древесины вырезать центральную часть (основу), к которой будут крепиться плечи. Ширина основы по центру – 5 сантиметров, а по краям – полтора сантиметра. Брусок для заготовки имеет размеры 40 на 4 на 6 сантиметров. Материал – дуб или береза. Можно склеить заготовку из нескольких слоев клена, бука или другого дерева.
2. Плечи делаем из той же трубы ПВХ и усиливаем с помощью кусков трубки меньшего диаметра, вставленных внутрь. На краях наносим зарубки, куда прикрепляем тетиву, сплетенную из шелковой нити.

Еще можно сделать плечи из готовых пружинящих ламелей, взятых от дивана или кровати. Длина этих элементов обычно составляет от 70 до 120 сантиметров. Толщина оптимальная – 12 сантиметров. Вырезают детали наискось (лучше две сразу). На краях делают насечки для тетивы глубиной от 7 до 8 миллиметров. Плечи с основой соединяют болтами М6 (под которые надо высверлить отверстия).

Еще проще сделать плечи из лыж – они идеально подходят. Лучше всего взять узкие лыжи, а вот широкие подточить придется. Годятся как пластиковые, так и деревянные изделия. В данном случае общая длина лука должна составлять от 120 до 140 сантиметров.

Блочный лук

Эти модели отличаются от классических тем, что за счет наличия блоков-эксцентриков требуется прилагать меньшее усилие при стрельбе. А точность и кучность, а также дальность стрельбы увеличиваются. Популярностью у спортсменов и охотников пользуются такие блочные модели как , и другие.

Об изготовлении блочных луков своими руками в домашних условиях расскажет это видео:

Что понадобится

Очень простой вариант предполагает наличие:

• Двух мощных пружин (можно на авторынке купить).
• Двух колесиков из металла (части автомобильного подъемника, также на авторынке покупаются) и двух металлических шпилек по 4 сантиметра (будут осями).
• Восьми мебельных уголков и двух уголков по 4 сантиметра.
• Двух мебельных петель.
• Четырех скоб из металла в виде буквы «П» (колесики крепить).
• Саморезов обычных 30-35 штук и удлиненных – 4 штук.
• Веревки из синтетики (тетивы).
• Брусков из дерева длиной 46 сантиметров (2 штуки для плеч), длиной 40 сантиметров, шириной 4 сантиметра и толщиной 2 сантиметра (2 штуки для основы) длиной 16 сантиметров и такими же длиной и шириной с выемками по краям (2 штуки для крепления пружин).
• Ножовки.
• Лобзика.
• Напильника.
• Отвертки.
• Наждачной бумаги.

Блочный лук своими руками (чертежи)

Технология

Делаем основу, присоединив по краям сорокасантиметрового бруска два небольших, шестнадцатиметровых. Для крепления используем уголки. Усиливаем конструкцию длинными саморезами. Доводим поверхность до гладкости наждачной бумагой. К плечам приделываем П-образными скобами колесики (для чего изготавливаем прорези на концах плеч). Осями послужат шпильки.

По краям основы приделываем мебельные петли (завесы). Красим все детали (лучше всего из баллончика краска, она сохнет быстро). Потом к петлям прикрепляем плечи (за середину), к их передней части с торца привинчиваем уголки. За них зацепим пружины, которые вторым концом зацепятся за выемки в брусках основы. Осталось лишь тетиву натянуть.

О том, как сделать охотничий лук своими руками в домашних условиях, расскажем ниже.

Охотничий лук

Современные луки для охоты могут быть простыми (цельными) и составными, рекурсивными и блочными, имеющими различную длину и мощность. Стоимость некоторых готовых фирменных моделей достаточно высока, поэтому расскажем, как сделать охотничий лук самостоятельно. Причем в «полевых» условиях.

Походный простой вариант

Что понадобится

• Прочная древесина (кедр, ель, черемуха, груша, яблоня, вяз, сосна, береза, лиственница).
• Нож острый и удобный.
• Жир животный.

Технология

1. Выбираем в лесу подходящий гибкий сук.
2. Примеряем по размеру, приложив один конец к бедру, другой – к концу вытянутой руки.
3. Чистим от коры, вырезаем нужную форму.
4. В середине толщину делаем толщину 5 сантиметров, по краям – 1,5 сантиметра.
5. Для тетивы пазы отстоят от концов на 1,25 сантиметра.
6. Готовое изделие натираем жиром животным.

Охотничий лук своими руками

Составная модель

Что понадобится

• Древесина для основы (иначе, кибити) берется однослойная, плотная, не гибкая. Лучше всего взять близко к корню дерева.
• Для плеч (иначе, рогов) берем черемуху, растущую около воды.
• Для тетивы – шнур, кожаная полоска шириной три миллиметра или стебли крапивы перекрученные.
• Для склеивания деталей – клей из толченых рыбьих голов.
• Береста, пластина из елового «кремля».
• Жир животный.

Технология

Заготовки очищаем от коры и хорошо высушиваем в темном месте. После черновой обработки производится вторая сушка. Когда вырезаются все детали, их сушат уже на солнце. Если есть желание стрелять с колена, то один рог (плечо) делают короче. Если этого не предполагается – делаем их одинаковыми. Грани лука – до 1,5 метра могут быть. Размеры основы – как в описанной выше составной модели.

Детали склеивают рыбьим клеем, для прочности закрепляют сухожилиями животных. Основа пропитывается жиром (или смолой кедровой). Внутри лук обклеиваем пластинкой из «кремля» елового, сверху – из теплой бересты, вываренной и размягченной (волокна располагаем вдоль). Остается приделать тетиву.

Что касается стрел для охотничьего лука, то их делают диаметром 6 миллиметров, из дерева без трещин. В задней части вставляют маховые птичьи перья.

Легкое дерево годится для мелкой дичи, твердое – для крупной.

Если на птичек хотите охотиться, просто заострите кончик стрелы. Если что-то покрупнее приглядели, сделайте наконечник. Металлический, костяной, кремниевый.

Этот видеоролик расскажет, как сделать лук для охоты под водой своими руками:

В детстве самодельные луки снабжались резинкой от трусов (по принципу действия - энергия для выстрела идет не от плеч лука, а от натягивания тетивы), либо из лески (энергия идет от плеч лука). Просто, как правило, иного материала для изготовления тетивы на даче не было, да и не нужно это ребенку.

Но нам нужен хороший мощный лук, способный поражать цель на дистанции, поэтому без добротный тетивы нам не обойтись.

Как сделать тетиву для лука.

Как правило, в современном мире тетива изготавливается из синтетических материалов, таких как кевлар, капрон, нейлон. Тетива из данных материалов прослужит дольше, чем из традиционных материалов, созданных природой, таких как лён, пеньку, другие растительные волокна, сухожилия животных, шелк, сыромятная кожа.

Поэтому выбирайте материал для изготовления тетивы в зависимости от условий, в которых вы изготавливаете лук (если есть возможность сделать качественно - делайте из синтетики, если у вас экстренная ситуация - тут уж из того, что под рукой, как правило, у выживальщиков под рукой всегда есть леска).

Для того, чтобы сделать хорошую тетиву, нам понадобится «станок». Это может быть доска с двумя штырями, доска с четырьмя штырями, табуретка, бревнышко с двумя сучками в конце концов.

Размеры нашего станка для изготовления тетивы: L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15-20 см.

Далее на ушках тетивы, в местах, где тетива надевается на лук, необходимо сделать обмотку для защиты тетивы от износа. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Если у вас два штыря - используйте распорку. Наматывать обмотку нужно туго, укладывая витки как можно плотнее дуг к другу.

Обмотка наносится с обоих концов тетивы примерно на 15 см, причем нужно подгадать так, чтобы в одном из двух мест обмотки обмоткой скрыть узел, соединяющий нити тетивы между собой (узел, который получается во время связывания концов нити, когда мы наматываем ее на штыри).

Следующий шаг - обмотка тетивы по центру. В месте, где будет лежать стрела, необходимо на тетиву сделать еще одну обмотку длиной 10-15 см. Данное утолщение тетивы как придаст энергию при выстреле, так и сохранит ваши пальцы. Можно также сделать седло (паз) для стрелы, чтобы она сидела лучше на тетиве.

Как сделать стрелы для лука.

Все мы понимаем, что чем прямее будет стрела, тем более ровный и точный будет у нее полет. Поэтому всегда основное правило изготовления стрел, не важно, дома вы их делаете, или в диких джунглях - древко стрелы не должно быть бумерангом!!

Если вы делаете стрелу в спокойной «домашней обстановке, то вы можете использовать квадратный прямослойный штапик без сучков со стороной 10 мм. Если есть круглые штапики - покупайте, вам очень повезло. А можно купить хорошую прямослойную доску, сходить в столярную мастерскую и заказать нарезать вам штапиков (либо самому, ручками, ручками).

Если выбирать между сосной и березой, то гораздо предпочтительнее береза. Да ее сложнее обрабатывать, чем сосну, но зато в итоге получатся куда более лучшие древки стрел.

Для изготовления качественной стрелы в «домашних» условиях вам понадобится следующий инструмент:

Дрель, пила по дереву(или электролобзик), пила по металлу, разного калибра шлифовочная бумага, надфиль, напильник, ножницы по металлу для изготовления наконечника.

Сам процесс изготовления:

Длину стрел рассчитываем согласно рисунку, соответственно по этой длине нарезаем штапики.

Берем наши штапики и начинаем их обрабатывать. Сначала придаем им идеально круглую форму, затем шлифуем их сначала грубой шкуркой, затем мелкой.

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но эта конструкция из глубокого детства.

Можно вырезать наконечник из жести, обжать его по древку, как показана на фото, закрепить проволокой.

Ноя советую сделать вот такой наконечник:

Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 - 2 мм. Не плохо будет вырезать его из ножа. В торце лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.

Далее необходимо сделать пропил под тетиву. Делать его необходимо очень осторожно. Сначала делаем пропил ножовкой по металлу перпендикулярно годовым кольцам на глубину где-то 7 мм. Расширяем надфилем и скругляю углы. Далее круглым напильником на расстоянии где-то 1.5 см от пятки (см. рисунок) делаем две круглые «ямочки».

Следующая стадия изготовления стрелы - оперенье. Его можно сделать из птичьиз перьев, из пластика, из бумаги и скотча.

Из одного птичьего пера можно изготовить два три оперения для нашей стрелы (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы - индюшачьи.

Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера. Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрасить в нужные вам цвета.

Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Для обработки ствола оперения необходимо использовать шлифовочную бумагу. Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5-0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения.

Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу. Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла.

Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами.

Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек.

В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб.

Можно перья примотать прочными нитками (шелк, капрон и др.)

Можно использовать бумагу, обклеенную скотчем, для изготовления оперения. Получится примерно как на фото.

Собственно все, стрела готова.

Теперь вы знаете, как правильно изготовить лук и стрелы. Не поубивайте друг друга)).

Д ревко
Я рекомендую, особенно людям, участвующим в исторических реконструкциях, делать 40 стрел. Этого количества хватит на игру, если меньше, то будете экономить стрелы, а это плохо. Итак у вас есть штапик. Сначала его нужно нарезать на нужной длины заготовки (ваша личная длина стрелы плюс 30 мм).

Скругление.
Принцип скругления прост, сначала делаем из квадратного сечения восьмигранное, тут главное не усердствовать, просто снимая фаску рубанком. Рубанок должен быть наточен до бритвенный остроты. Настройка рубанка - откручиваем винт, ставим на ровную поверхность, водим рубанком по поверхности, закрутить винт. Все - рубанок настроен. Соблюдайте, пожалуйста, одно простое правило - если что-то делаете режущим или колющим инструментов правой рукой, то левая рука не должна никогда находиться в зоне, где может оказаться инструмент, если сорвется. У меня не один шрам появился, пока я не стал следовать всегда этому правилу. Не совершайте моих ошибок. Наточить рубанок можно просто - купив точильный камень. Если вы думаете, что можно сэкономить время на наточке инструмента, то сильно ошибаетесь. Во-первых, нужно иметь железную волю, чтобы работать тупым рубанком, во-вторых, это занимает больше времени, да и качество продукции ниже. Другое дело - наточенный инструмент - одно удовольствие.

Что-то я отвлекся. Итак, сделав из 40 квадратных штапиков 40 восьмиугольных приступаем ко второй части. Зажимает технологические 30 мм в дрель, берем тряпочку (я использую старую прихватку) и "злую" шкурку, одной рукой держим дрель, ее можно зажать в тески, или положить на какую-нибудь устойчивую поверхность, второй рукой обхватываем заготовки, включаем большие обороты, и водим рукой по заготовке взад-вперед. Это не займет много времени, буквально 1 минута. Далее берем менее дюжую шкурку, повторяем процесс. Затем берем самую мелкую шкурку и опять повторяем процесс. Древко должно получится гладким, нужно довести до приятной нежности. Отрезаем технологические 30 мм. Проделав так 40 раз, следуем дальше.

Теперь нужно сделать пропил под тетиву, отнеситесь к этому со всей серьезностью. Сначала делаем пропил ножовкой по металлу перпендикулярно годовым кольцам на глубину где-то 7 мм. Расширяем надфилем и скругляю углы. Далее круглым напильником на расстоянии где-то 1.5 см от пятки (см. рисунок) делаем две круглые "ямочки". Вместо "ямочек" можно просто снять примерно 2 мм длинной 20 мм лопаткой. Проделываем это со всеми древками.

Защита.
Советую тонирующий антисептик фирмы «Pinotex». Цвет – дело вкуса. Недавно я нашел 4 стрелы на полигоне, пролежавшие почти 4 месяца и с ними ничего не стало, абсолютно ничего, как новые. Так что антисептик делает свое дело.